ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Форум о короткоствольном оружии

ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 18 авг 2013, 23:57

Доброго времени суток всем!

Предыстория открытия этой темы на нашем форуме проста, как трусы по рупь-пятнадцать: - с одной стороны в №Гражданском Оружии. Оружии для гражданина" у нас давненько идет острый и любопытный разговор об оружии самообороны различных типов; с другой - в теме о винтовках существует открытый "ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ" ( ссылки "форум-форум традиционно не работают, потому найти можно по цепочке
Список форумов ‹ Стрелковое оружие ‹ Винтовки и ружья - ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ

Ну, и немного личного: некоторое время назад, на День Морской Пехоты, подбирал другу подарок. Заскочил в один из оружейных магазинчиков и приобрел ему газобалонный вариант "Беретты", причем с возможностью перевода режима стрельбы с одиночного на стрельбу очередью. Забавная такая машинка - но о ней ниже и чуть позже.

Однако выяснилось, что думаем мы с моим другом одинаково, в одну сторону, и алаверды получил от друга в подарок наш отечественный газобалонный вариант ИЖ-71 "Байкал МР-654к"



Ну, а поскольку призыв "Учите матчасть!" никогда не был для меня пустым звуком, мне и втемяшилось выжать из этого аппарата все, что можно. И - не противоречит Закону об оружии.

Вообще, что такое "пневматика", "с чем ее едят" и "зачем кушают" - мы уже говорили в "Практикуме пневматической винтовки", потому озвучу тут только общие моменты:
Стрелковые навыки требуют постоянной практики - это граматика! - иначе они со временем притупляются, утрачиваются и в конечном итоге - атрофируются. И если, один раз научившись езде на велосипеде, ты можешь уверенно говорить, что можешь на нем ездить, то когда-то умея прилично стрелять и не практикуя длительное время - ты так сказать не имеешь права. Уметь стрелять - это одно. ПРИЛИЧНО стрелять - чуть иное.

Приличная стрельба требуе постоянной практики, иначе - рука сбивается. Для людей, имеющих возможность тренироваться в силу своей профессии, своих служебных обязанностей, этот вопрос решаем.
Для тех же, кто - пусть и располагая правом на огнестрельное оружие, занимается стрелковой подготовкой "индивидуальным порядком" - все немного сложнее.
Даже если есть место для тренировок.
Во первых - боеприпасы ( приобретаемые на свои "кровные") - все-таки стоят денег. И не всегда эти расходы воспринимаются положительно в семьях - как говаривал один мой хороший друг: "Такова се ля ва!"

ТО же самое - хоть и в меньшей степени, относится и к огнестрельным системам под унитар Флобера( Жевело), - да и вопрос о его признании/непризнании огнестрельным оружием - скользкий.

Остается пневматика.
Кое-кто считает пневматическое оружие "детскимими грушками", "смешными модельками" - но это не так. Пневматика намного ближе к огнестрельному оружию, чем, скажем, пейнболерский маркер или страйболерская модель.
И лично я сам не гнушаюсь и не нахожу ничего зазорного в том, чтобы уделять время работе с пневматикой.

Так же, как в теме о "винтовке" мы делали обзор, полагаю верным начать в этой теме с этого же. Ну, а наиболее ярким представителем пневматического многозарядного короткоствола, наиболее распространенным и наиболее близким к реальному оружию по возможности приобретения начальных навыков и "поддержания руки" у нас в России является именно МР-654к.
Потому - с него и начнем разговор. Что-то - выужено из сети, что-то - из личного опыта и закопок.



МР-654к – это популярный газобаллонный аналог ПэЭма Макаровича. Внешний вид оружия, механическая прочность, надежность конструкции, удобство в обращении и качество изготовления и сборки всех деталей и узлов оружия идентичны ПМ, а вернее, его варианту ИЖ-71.

Ударно-спусковой механизм пистолета позволяет вести стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взведением курка. При постановке оружия на предохранитель при взведенном курке происходит безопасный спуск курка, аналогично прототипу. Стреляющее устройство – магазин, клапан и баллончик с углекислотой образует единый отдельный блок, который вставляется в рукоятку, аналогично магазину. Для стрельбы используются стальные сферические пули, применяются 8 или 12 граммовые баллончики с СО2 отечественного и зарубежного производства.


Ствол - нарезной, фактический калибр пуль-дробин - от 4.38мм до 4.45мм ( в зависимости от производителя). Нарезы - правые.

Кстати говоря: куда ни сунься - на большинстве ресурсов "интернет-эксперты", малознакомые с баллистикой, ломают головы, а на хрена оружию, предназначенному для стрельбы СФЕРИЧЕСКИМИ пулями - нарезной ствол?
Разработчики поступили мудро: заданное предсказуемое вращение даже сферической пули на внешнем участке траектории позволяет получать более однообразные траектории пуль - что соответственно, повышает кучность системы, облегчает пристрелку пневматики. Это явление мы разбирали на форуме в теме "Это не техника дошла..." в "Курилке", на страничке 6.

ТТХ МР-654к

Калибр 4.5 мм (.177)
Длина ствола, мм 96
Начальная скорость, м/с до 110
Дульная энергия, Дж 3
Габаритные размеры, мм 169х145х35
Масса без магазина, кг 0,73
Вместимость магазина 13
Эффективная дальность, м ~10
Усилие спуска 2,3-4,6 кгс


С ТТХ этой машинки - тоже не все просто.
Прежде всего - значение начальной скорости у среза. По формуляру оружия начальная скорость колеблется от 70 м/с до 115-120 м/с. В зависимости от полноты магазина, свежести баллона и его типа и от температуры воздуха.
Дульная энергия - тоже плавает в пределах от 2.5 Дж до 3 или чуть выше. По этим же причинам, к которым добавляется еще и разброс типа пуль и их калибра и массы ( производитель разный).

Правила и особенности эксплуатации этой системы.

Уплотнительные прокладки и уплотнительные кольца – это самое слабое место в любом пневматическом пистолете, который работает на баллончике с углекислым газом. Как правило, первой выходит из строя именно уплотнительная прокладка, которая располагается между газовым баллончиком и иглой. Игла, о которой здесь идёт речь, и протыкает газовый баллончик. Но если соблюдать правила, о которых здесь упоминается, то прокладка будет жить гораздо дольше. А вместе с ней долго будут жить и другие уплотнительные элементы.

1. Не прилагайте чрезмерных усилий, когда пробиваете баллончик.
Крутить поджимной винт следует очень осторожно. Баллон пробивается легко. После прокола баллона вы услышите шипение газа. Теперь осталось совсем немного – слегка дожать винт, чтобы не допустить утечки газа. Но именно на этом этапе некоторые неопытные пользователи начинают закручивать поджимной винт с утроенным рвением, прилагая для этого всю имеющуюся у них силу. Так вот, если перестараться и пережать, может выйти из строя уплотнительная прокладка, которая располагается между иглой и баллончиком. В ней могут появиться маленькие трещины. И это несмотря на то, что прокладка сделана из эластичного материала. И такое может произойти даже при обычной комнатной температуре. Видел такое своими глазами. Итак, если вы пробили баллончик, и слегка докрутили поджимной винт, шипение должно прекратиться. При нормальных, неизношенных, прокладках нет никакой необходимости в том, чтобы крутить поджимной винт с титаническим усилием. Правда, иногда случается так, что газ продолжает шипеть даже после того, как вы после прокола слегка поджали винт. Если шипит, не надо крутить поджимной винт дальше, обливаясь холодным потом от перенапряжения. Просто сделайте 5-7 выстрелов. И всё. Этого обычно хватает. Шипение, как правило, прекращается, и дальше можно спокойно себе стрелять в своё удовольствие. А если шипение после этого все-таки не прекратилось, тогда пришло время разобрать оружие и выяснить причину утечки.

2. Пневматическая система пистолета должна находиться под давлением углекислого газа только тогда, когда вы имеете намерение стрелять и готовитесь к стрельбе.
Ни в коем случае не храните ваш пистолет долго в таком состоянии, когда пневматическая система находится под давлением. Это очень скоро выведет из строя уплотнительные кольца и уплотнительные прокладки в вашем пистолете, и пистолет начнёт пропускать газ. Стрельба в таком случае будет затруднительной или же вообще невозможной. Придётся менять прокладки. А ведь некоторые "несознательные пользователи" позволяют себе хранить пистолет под давлением несколько недель и даже месяцев. Пистолет должен храниться только в таком состоянии, когда весь углекислый газ полностью выпущен из системы, а проколотый баллончик желательно вообще извлечь и выбросить на хрен.

3. Категорически не допускается попадание пули-шарика в УСМ.
Если шарик закатится в ударно-спусковой механизм, то механика может выйти из строя или просто заклинить. Многие имеют порочную привычку стрелять до тех пор, пока весь газ не выйдет из баллончика. И когда весь газ (я особо подчеркиваю: весь газ, весь до последней молекулы углекислого газа) уже вышел из баллончика, пользователь продолжает нажимать на спусковой крючок. В итоге шарики не вылетают из ствола, а остаются в стволе. И тогда только до пользователя вдруг начинает доходить, что пора уже сменить баллончик. И вот пользователь вынимает магазин. Именно в этот момент шарик (или несколько шариков) выкатываются из казенной части ствола и попадают прямехонько в ударно-спусковой механизм. Этого безобразия можно не допустить. Достаточно просто прекратить стрельбу в тот момент, когда баллончик уже основательно опорожнился. Но газ под давлением еще имеется в баллончике. Пусть это давление уже очень и очень слабое, но оно еще есть. И тогда вынимаем магазин, стравливаем не спеша остатки газа и вставляем новый баллончик. И еще: после того, как вы приняли решение окончить стрельбы, удалите из магазина все шарики. Храните ваш пистолет без шариков в магазине. Это - хоть и пневматическое - но все таки - оружие. И отношение к нему должно быть СООТВЕТСТВУЮЩИМ. Да и пружина подавателя меньше осаживается.

О том, что оружие нужно хранить подальше от агрессивных жидкостей и сред, периодически осматривать его, смазывать, чистить ( хотя порохового нагара тут нет, но многие тягают оружие в кармане или еще где. А мусор всегда попадает наиболее часто туда, где может нанести максимальный вред ( Закон Мёрфи).

То есть - не смотря на то, что это газобалонный пневматический образец, не попадающий под Закон об оружии, тем не менее относиться к нему и обращаться с ним нужно так же, как с боевым аналогом, "как учили" ( кого учили, конечно). А кого - НЕ учили... то ж. Пусть или учится сам, учится содержать оружие в сухости, исправности и догляде - или покупает новый. :mrgreen:

С уважением, Е.М.

( Продолжение - следует)
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУм ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 19 авг 2013, 00:23

Ниже - статья из сети, ( комментарии - мои. Зеленым, как обычно)

Ремонт, апгрейд и тюнинг МР 654К


Раздел "Ремонт"

Итак, по поводу несчастного клапана - самой проблемной части пистолета, так сказать, его камень преткновения в плане ремонта.

Для начала - всем известные, прописные истины. Как узнать, откуда происходит утечка газа? Все очень просто - берем стакан с водой (желательно, кстати, теплой, а еще лучше - вообще в спирт опускать, чтоб не ржавел металл магазина), опускаем магазин и смотрим, откуда дует. Ежели сифонит из-под баллона - значит, это надбаллонная прокладка. Если газ идет из отверстия, откуда вылетают при выстреле шарики, то здесь два варианта - прокладка на клапан (вероятнее), или прокладка в седле клапана, куда упирается бортик клапана. Еще вариант - этот самый бортик имеет повреждения, из-за чего неплотно прилегает к седлу. Если из-под седла клапана дует, то это однозначно прокладка на седло - как показывает практика, самое больное место у 654 "из магазина". Ну а если пузырится у штока клапана (сзади) - ну тут уже варианты, либо втулка в седле начала пропускать из-за расшатанности, либо опять же прокладка седла села, отчего открыла ход газу "по стенкам" седла клапана.

Начнем с простейшего варианта - надбаллонной прокладки. Банально выковыриваем старую прокладку, зачищаем ватной палочкой внутренности гайки обтюратора, после чего берем новую прокладку (если по краям облой, необходимо его срезать, иначе возможны утечки) и заправляем в гайку. Это необходимо сделать так, чтобы не повредить прокладку - например, деревянной палочкой, или из мягкой пластмассы. После чего настоятельно рекомендую вставить пустой проколотый 12-граммовый баллон и закрутить поджимной винт до самого упора, затем подержать так хотя бы сутки-двое, постоянно подкручивая. Делается это для того, чтобы прокладка села, приобрела облегающую горлышко баллона форму. Если форму она не приобретет до того, как вы поставите нормальный баллон, то она это будет делать в процессе эксплуатации, вследствие чего баллон будет все менее плотно к ней прижиматься, ну и, конечно, газ будет потихоньку выходить. Если уж так не терпится закрутить новый баллон сразу после ремонта, то будьте любезны постоянно подкручивать поджимной винт.

Едем дальше - на очереди у нас прокладка на клапан. С ней тоже проблем особых нет, вы ее просто меняете и все. Не забывайте срезать остатки штамповки! В случае с этой прокладкой это особенно критично. Что еще... прокладка сия, как правило, имеет две ярко выраженные стороны - одна плоская, другая слегка выпуклая. Ставить прокладку надо выпуклой стороной к отверстию, выходящему в "патронник", а плоской - к шайбе, которая кладется на сию прокладку. Ах да, каждый раз полируйте внешнюю поверхность клапана хотя бы на глубину его хода по прокладке и шайбу, ту ее сторону, что к прокладке прилегает. Кстати, при разборе клапана, всегда проверяйте клапан на наличие характерных вмятин спереди - от подавателя шаров. При наличии указанного дефекта - устраните, разбив горлышко клапана до идеально круглого. Только не переборщите, чтобы горло не стало шире основного диаметра клапана, иначе есть опасность недозакрытия клапана. Я лично разбиваю аккуратно керном подходящего диаметра, плюс слегка обрабатываю внутреннюю и внешнюю поверхность алмазным напильничком (круглым, естественно), а потом шкуркой-нулевкой, но разбивку можно делать, в общем-то, любым подходящим инструментом. Шайба полируется до зеркала - это не столь важно, но желательно. Кстати, все эти детали клапана и обязательно прокладки я всегда на некоторое время помещаю в ванночку со спиртом. Перед монтажом обязательно дайте деталям просохнуть .

Теперь самое главное - седло клапана и бортик клапана, который упирается в прокладку седла. Начнем с поддувания из-под седла. Стоящая там одна маленькая тоненькая резиновая прокладочка, конечно, по герметичности никакой критики не выдерживает. Ну что же, некоторые товарищи советуют заменить ее на толстое маленькое мягкое колечко из ремкомплекта (на самом деле, оно с обтюратора, между башкой и рамкой магазина, но об этом позже), но здесь есть одно но. Прокладка сия, как ни крути, целиком между башкой и седлом не уместится и будет обязательно выпирать из-под седла. Сие не есть хорошо, потому что со временем она таки порвется от постоянного внимания-вставляния магазина и следующий баллон моментально усвистит коту под хвост. Нет, есть вариант, конечно. Можно сточить слегка резьбу на седле и точить его, пытаясь уменьшить диаметр безрезьбовой части. Обычно, если долго и упорно стараться, прокладка таки влазит почти вся. Я в последнее время поступаю проще - ставлю вместо одной тонкой прокладки две. Да, конечно, обрабатывать седло тоже приходится, но спиливать в этом случае гораздо меньше. Кстати - не забывайте полировать кромку седла, которой оно прижимается к задней части головы магазина для более плотного прилегания. В общем, стачивая немного резьбы, надеваем одну прокладку, после чего закручиваем седло вместе с ней так, чтобы зазор между кромкой его и задником головы был где-то миллиметр-полтора. После чего прокладка какой-нибудь мягкой палочкой (ну фиг с ним, можно и тонкой отверткой, если осторожно) загоняется внутрь, так, чтобы она скрылась за срезом стенки полностью. После чего надевается вторая прокладка, аккуратненько уминается под кромку седла, чтобы ни с одной стороны ничего не торчало. Теперь берем выкрутку (ну или стамеску, широкую отвертку, кто чем закручивает) и аккуратно, чтобы не передавить ни на одну из сторон, докручиваем седло. Если все было сделано правильно, верхняя прокладка должна полностью скрыться под седлом. Неважно, если вам не удастся докрутить его до упора, это даже лучше, в принципе. Я еще, чтобы прокладка лучше входила, снял фаску у посадочного места седла, причем, довольно глубокую, так, что верхняя прокладочка туда ложится идеально). Кстати, тут есть тоже одна хитрость. Прокладки эти, как показала практика, бывают двух разных видов - жесткие и мягкие. Так вот, идеальное сочетание - это жесткая прокладка снизу и мягкая сверху. Если обе мягкие - тоже ничего. Если обе жесткие, то это не очень хорошо, верхняя может со временем порваться. Но если особо не раскручивать клапан, то все будет в порядке.

По задней части клапана только одна рекомендация - следите, чтобы его бортик всегда был идеально ровным, без сколов, царапин и прочей лабуды. Для чего возьмите за правило при каждой разборке обрабатывать его мелким напильником и потом нулевкой. Я делаю проще - зажимаю клапан несильно в патрон дрели и бортиком на средних оборотах прохожусь по дощечке с натянутой на нее нулевкой. Очень качественно получается. Естественно, лучше всего, если есть доступ к токарному станку. Клапан зажимается в патрон и алмазный надфиль прижимается к бортику. Очень ровно и качественно. Кстати, таким же образом удобно полировать тело клапана, я в последнее время полирую "Золушкой" - такой абразив для полировки, по виду как пемза. Главное, опять же, не переборщить и следить, чтобы бортик ни с одной из сторон не был "завален", иначе это гарантия пропуска газа. Что же касается прокладки в седле, в которую бортик клапана упирается, то просто чистите ее спиртом (основное место оседания всякой стружки и прочей трухи из баллона), по необходимости "формуйте", прокручивая с усилием прижатый к ней клапан. Только не нагревайте его - все-таки формовку лучше делать холодной. Если прокладка седла совсем запущена, можно попробовать ее "восстановить". Для этого на прокладку капается спирт или растворитель и в таком виде идет прогрев газовой турбо-зажигалкой, СВЕРХУ. Жидкость, естественно, загорится и быстро выгорит, но так мы не перегреем прокладку и она на глазах примет прежнюю форму. Впрочем, у меня сия прокладка на основном стволе посажена довольно конкретно, но на герметичности и вообще работе клапана это никак не сказывается.

Ради приличия упомяну еще о прокладке между головой и рамкой магазина - той самой "толстой", которой обычно заменяют седельную. Обычно тут ничего вообще не травит, ну а уж если случилось, прокладку надо сменить и дополнительно поверх намазать силиконовым герметиком (следя, чтобы в сам обтюратор не попало) и в таком виде завинчивать, после чего выпершие излишки герметика убрать. Да, еще. В некоторых случаях обтюратор открутить затруднительно. Если такая проблема возникла, необходимо взять плоскую отвертку, вставить ее в одну из четырех прорезей на обтюраторе и постучать по отвертке молоточком. Обычно обтюратор сразу страгивается и дальше уже легко выкручивается.

За сим ремонт магазина можно считать завершенным. Позволю себе таки мою любимую рекомендацию - меняйте прокладки (желательно, две хотя бы - надбаллонную и на клапан) после каждых двух-трех баллонов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 8-граммовые баллоны - они гадят прокладки и клапан! Лично я, пользуя исключительно стандартные кросмановские 12-гр баллоны, проблем не испытываю никогда. А вот восьмиграммовки убивают, в первую очередь, надбаллонную прокладку из-за использования переходника - он ее режет своими узкими тонкими краями; потом прокладка на клапан быстро желтеет и теряет эластичность, что ведет к утечкам при заряжании импортного баллона (видимо, не выдерживает большего давления). Ну и свинцовая стружка, безусловно, из баллона летит. Даже фильтр (если вы его, конечно, оставили в процессе апгрейда) не спасает. И еще. Сам, конечно, наступаю на горло собственной песне, но. Старайтесь не держать баллон заряженным долго. Конечно, у меня, при моем ремонте, баллон может пролежать, совершенно не спуская, и год, но... если уж такое дело происходит, замену всех прокладок после окончания баллона надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе следующий спустит моментом. Нет, может и не спустить, конечно, но вероятность велика =). Вот и все, пожалуй, по ремонту.

Раздел "Апгрейд"

Опять же начинаю с простейших истин. Первое, что мы делаем, получая в руки новенький, только из магазина, пистолет - это полируем, как говорится, все возможные и невозможные поверхности. Что под этим подразумевается? Значит, так. Разбираем магазин полностью, то есть выкручиваем седло клапана, вытряхиваем из дозатора все потроха, отделяем голову магазина от рамки. Полировку начинаем с передней стенки головы магазина, что прижимается к ствольной прокладке. Здесь важно, чтобы поверхность была ровной, а не выпукло-вогнутой. Доводим сие место до зеркала (окончательной обработки нулевкой хватает обычно, но эстеты могут и заГОИть), после чего проделываем ту же операцию с задней стенкой головы. Делается это для более плотного прилегания кромки седла клапана к голове (кромка седла тоже полируется, о чем я упоминал выше, в разделе ремонта), так что здесь тоже важна равномерность поверхности. Закончив с задом головы, поворачиваем ее кверху ногами и полируем (а, вернее, сначала придаем идеально ровную форму, потому что обычно там все чуть ли не волнами) поверхность, прилегающую к рамке магазина. То же самое и с ответной частью рамки. Проверяем, чтобы при совмещении головы и рамки зазоров между ними не было. Тут главное не переусердствовать, а то в результате интенсивного стачивания магазин станет ниже в целом, и соосность отверстия для шаров и ствола нарушится. Уточнение: выравнивание этих двух поверхностей служит, по сути дела, не столько какой-либо лучшей герметизации, сколько тому, чтобы голова магазина стояла ровно, без скосов вправо/влево, вперед/назад, что нередко бывает у некоторых магазинов. Если за вашим магазином такого не замечено, то сия операция не обязательна. Те, кто обладает соответствующим инструментом, полирует также внутри головы магазина стенку, куда прижимается прокладка на шток. Как опять же было написано выше, полируем до зеркала шайбу, держащую прокладку на клапан - ту сторону, которая к ней прилегает.





Теперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие клапана и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными. Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра - я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. В последнее время я отказался от сверления и тем же дремелем растачиваю отверстия тонюсенькой алмазной шарошкой (наборы их по 20-25 штук в коробочке продаются в хозмагах и на стройрынках, очень пригождаются). Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Как я это делаю, см. выше в разделе ремонта. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка - расход газа, толкающего шарик.

Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим - углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем. Покончив с обтюратором, берем голову магазина и рассверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали - после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем (я же писал, очень нужный девайс!) и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается. Все, с магазином мы закончили. Сознательно не беру вопрос с герметизацией подачи шаров ибо, во-первых, ни одного удобного и простого способа еще не было придумано, и во-вторых, через подачу шаров на самом деле не так уж и много газа выходит (где-то на guns.ru лежат результаты замеров, которым я склонен верить).

Дополнение: впрочем, немного поразмыслив, решил все же поэкспериментировать с герметизацией. Мерить скорости до и после я не собирался, это скорее чисто теоретический эксперимент, тем более, что как и все, что здесь описано, герметизация по моему методу делается "на коленке" и принципу "а нехай будет" =). Поэтому же не привожу почти никаких точных размеров - думаю, как всегда, из пояснений все будет более-менее понятно.
Итак, что мы делаем. Для начала загружаем магазин под завязку. На миллиметр ниже положения нижнего выступа подавателя (ну, это выступ, за который мы оттягиваем подаватель для насыпания шаров) делаем засечку острым предметом. Вынимаем один шарик, на миллиметр ниже нового положения нижнего выступа еще раз засекаем... ну, дальше понятно, так до конца. Затем разбираем магазин, отделяем голову от рамки. Вынимаем подаватель шаров и его пружинку. Подаватель обтачиваем до приобретения им вот такого (рис 1а.) вида. Не правда ли, похоже на родной подаватель новых модификаций 2004-2005 гг пистолетов? Собственно, он, да еще идеи по герметизации, что высказывались ранее (кем, простите, не помню), натолкнули на простую до безобразия конструкцию. Как вы уже, наверно, догадались, будем делать стопорную систему подачи шаров. Таким образом, под получившийся нижний зуб подавателя делаем ответные "зарубки" на левой (если отверстстием подачи к себе) стороне рамки магазина (рис 1б.), согласуясь с засечками, что мы сделали ранее.



"Зуб" должен находиться ровно на месте засечки, скосы между "зубами" могут быть как прямыми, так и слегка округлыми - на движении подавателя вверх это не сказывается. В любом случае, та система, как на рисунке, работает безотказно, если получится сделать именно так - замечательно. Что дальше? Дальше принимаемся за пружинку подавателя. С одного конца слегка приподнимаем часть крайнего витка и загибаем строго вверх (рис 2.).



С другой стороны последние витки слегка расширяем и отгибаем опять же последний и делаем из него что-то типа крючочка . Этой стороной засовываем пружинку в паз подавателя - она должна свободно дойти до конца, крючочек должен зацепиться за рамку справа Подаватель вставляем как будто "лицом назад", т.е. чтобы зубцы его смотрели от нас. Загиб верхнего витка пружины должен лечь на подаватель и в идеале сразу попасть в пропильчик справа . Затем проворачиваем, преодолевая сопротивление пружинки, подаватель против часовой стрелки до того, как зубья его не станут смотреть на нас. В таком виде и загоняем все в паз рамки и закрепляем чем-нибудь до поры до времени. Желающие могут протестировать конструкцию - не одевая голову магазина, надавить сверху вниз на подаватель чем-нибудь типагвоздя - он должен исправно поворачиваться влево, входя в зацепление с ответным "зубом" на рамке. При полном же отведении подавателя вниз и отпускании его, он должен прощелкать все "зубья", не застряв ни у одного (тут осторожно, прикройте верхнее отверстие паза рамки, чтобы конструкция не усвистела в потолок или в глаз). Кстати, нелишне будет собрать таки магазин, загрузить его шарами опять же и проверить, все ли зубья зацепляются, можно ли вытолкнуть шарик вообще (свободный выброс шарика при выстреле обеспечивается при расстоянии между нижним зубом подавателя и ответным зубом на рамке в 1 мм, почему мы и делали засечки на 1 мм ниже положения подавателя). Теперь принимаемся за голову магазина. Тут все зависит от материалов, которыми вы располагаете. Если в вашем распоряжении есть отрезок резиновой mp654 деталькатрубочки внутренним диаметром 4,4 мм и внешним где-то до 5,5 и длиной не менее сантиметра (уточнение: резина должна быть эластичной и скользкой, насколько это возможно, ибо любая другая из-за сильного трения не дает шарику податься в "патронник"), то все mp 654 к деталькапросто. Рассверливаем сверлом, равным внешнему диаметру трубочки, отверстие, куда входит подаватель на глубину 10 мм (впрочем, следите, чтобы случайно не профигачить переднюю стенку головы, там довольно тонко, так что останавливайтесь, когда покажется, что хватит), вставляем туда нашу трубочку. Проверяем, чтобы шарики, засунутые туда снизу, без задержек доходили до верха и спокойно вываливались из отверстия, откуда обычно вылетают. Если все нормально, собираем магазин... Все. Если же трубочки такой нет, то делаем то же самое, но в глубь получившегося 10-мм отверстия вставляем любую прокладку, подходящую по параметрам и подпираем ее трубочкой, аналогичной резиновой, только из любого другого материала (жесткого) - это чтоб подаватель не болтался. Вообще, самый оптимальный вариант - ничего не рассверливать, а вставить в родное отверстие трубку диаметром 4,4 мм, закрепить ее там и залить все, что не занято этой трубкой, силиконовым герметиком. Когда он засохнет, трубку вынимаем, острым лезвием срезаем излишки герметика (особенно в "патроннике", иначе будет мешать ходу штока клапана). Сей способ я, увы, не пробовал, ибо мой герметик давно уже весь высох... Но должно получиться вообще идеально - образовавшаяся силиконовая "трубочка" очень эластична, но в то же время, надежно герметизирует "патронник". Понятно, что собственно "затычкой" для него служит шар, находящийся под тем, что в патроннике. Ну а зубчатая система не позволяет подавателю с шарами откатываться, так что "затычка" при выстреле не проваливается вниз. Вот, собственно, и вся идея, и все ее исполнение. Как видите, очень просто. Вообще говоря, если не заморачиваться именно целью герметизации подачи, вышеописанная "лесенка" - идеальный вариант для стрельбы свинцовыми шариками, ибо они не будут мяться при стрельбе - откат подавателя-то отсутствует.
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУм ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 19 авг 2013, 00:49

Переходим к самому пистолету. Думаю, очевидно, что по возможности необходимо сменить боевую пружину. Впрочем, мне сейчас сложно сказать, какие пружины ставятся на современные агрегаты, но раньше были с тонким пером, которые подлежали обязательной замене. Надо сказать также, что и пружины с широким пером отличаются по жесткости. Так что тут надо подбирать. Ничего подкладывать под пружину не надо, потому что и сломаться может, и просто подсесть; кроме того мы уже ослабили пружинку в клапане, так что от боевой пружины сверхмощности уже требовать не надо. Кстати, еще один минус подкладывания всякой всячины под перо пружины - непостановка курка на предохранительный взвод после выстрела. То есть, если пистолет упадет головкой курка на пол, он выстрелит - так что лучше не экспериментировать.

мп 654 к ствольная прокладкаНу и самое-самое. Ствольная прокладка. Кто из чего и как ее делает... Я тут не особенный советчик, наверно, потому что у меня технология прямо-таки компьютерная =). Я использовал под искомую прокладку демпфер под винты, которыми закручивается жесткий диск в новых корпусах Asus. Кто имел с ними дело - поймет. Как прокладка подходит идеально, так как имеет подходящий внешний диаметр и достаточную длину. Итак, что я делаю. Демпфер состоит из двух прокладок, соединенных шейкой. Одна прокладка имеет меньший внутренний диаметр, ее мы полностью срезаем. Должно получиться вот так (рис.). Казалось бы, все, можно вставлять и пользоваться. Но тут есть одна загвоздка. Через невставленную в ствол прокладку шарики проходят свободно, а вот через вставленную - уже нет. Посему необходимо для начала расширить отверстие в прокладке. Тут все просто до безобразия - пройтись изнутри круглым напильничком до такого состояния, чтобы шарик свободно проваливался сквозь прокладку. Теперь вставляем ее в ствол (кстати, убедитесь, что она торчит из ствола как минимум на 0,5 мм, иначе налейте ей на обратную сторону клея (типа Момент прозрачный), дайте ему подзастыть и вставьте). Устаканив прокладку в стволе и дав клею застыть совсем, берем сверло 4,5 мм, нагреваем его тупой конец на огне и вставляем в ствол через прокладку. Проворачиваем там пару раз и вынимаем. Прокладка готова. Теперь шарики должны задерживаться внутри прокладки, но при малейшем давлении на них свободно вываливаться из ствола. Понятно, то это только пример. Подойдет любая резинка со схожими параметрами и формой. А вообще, в последнее время прокладки я начал делать из фторопласта. Материал удобен и прост в обработке, хорошо держит форму и скользкий как раз в необходимой мере. Фторопласт в прутках (нам нужны диаметром 10 мм, но обтачивать надо под посадочное место, понятно, а это 9 мм) продается на строительных рынках.





Вот, собственно, и весь апгрейд. То, что мы можем сделать дома, буквально на коленке. Иначе, конечно, хорошо бы и ствол гладкий, и клапан подлиннее, и мало ли что еще.

Дополнение: По просьбам трудящихся привожу также информацию по перестволению пистолета. Таковая состоит в замене родного нарезного ствола на гладкий собственного изготовления (или заказной). Что необходимо сделать, чтобы снять родной ствол? Для начала снимаем спусковую скобу - дело в том, что деталька, держащая ствол, подпирается пружинкой скобы и при попытке выкрутить ствол просто так она распрямится и как минимум три детали улетят в потолок =). Итак, выбиваем штифт, на котором сидит скоба, снимаем ее, вытаскиваем пенечек, в который она упирается и вынимаем пружинку. Затем, закручиваем рамку пистолета в тиски, оборачиваем ствол шкуркой, хватаемся за него пассатижами и со всей дури рвем против часовой стрелки (сразу предупреждаю, по первости ох как туго откручиваться будет). Кстати, если у вас старый пистолет (98-99 годы), то такой фокус не пройдет - ствол там посажен либо на штифт, либо впрессован. Такие дела лучше не трогать - много чего поломать можно, в первую очередь стойку, в которой ствол сидит, ибо она чрезмерно сфрезерована, стенки тонкие. Умельцы советуют впрессованные стволы нагревать (вместе с рамкой, конечно), поливать маслом и после этого уже пытаться вытащить. Не пробовал, честно. Так вот, о чем я. У нас должна получиться следующая картина (рис.). Размеры ствола и длина резьбы также на рисунке. Резьба М8х0,75. Дальше - уже ваша фантазия, что вставлять на место родного ствола. Как показывает практика, замена штатного на гладкий дает вкупе с вышеописанным апгрейдом по мощности скорости до 140 м/с. Еще лучше будет, если гладкий ствол сделать длинным - его можно выполнить и как цельную, и как разборную (типа ствол + глушитель) конструкцию. Мощность выстрела еще больше увеличится (при полной длине гладкого ствола 206 мм, т.е. ствол 96 + надульник 110 мм дает до 170 м/с). Уже переходя к следующему разделу, упомяну и о детали, в которую вкручивается ствол (рис).



Где-то проскакивала интересная идея о том, что ее можно выточить заново, причем без скоса сверху, т.е. круглой, что также повысит сходство пистолета с боевым аналогом. Для тех, кому точить что-то сложно или негде/не на чем, есть более простое решение, аналогичное наращиванию бороды (см. ниже) - т.е. нарастить деталь сверху холодной сваркой и обработать до получения круглой поверхности =).
Дополнение: привел в исполнение сие намерение. Получилось очень даже неплохо. Только необходимо учитывать, что остатки зеркала затвора в 654 все-таки присутствуют, поэтому надо накладывать холодную сварку не по всей плоской части детали, а только до среза по бокам. Иначе затвор до конца доходить не будет. Кстати, учитывая в перспективе тюнинга установку выбрасывателя, необходимо еще и с правого бока эту гайку опилить

Раздел "Тюнинг"



Переходим к вопросу изменения внешнего вида для придания большего сходства с боевым аналогом, иначе говоря, к внешнему тюнингу. Ну, перво-наперво, многие хотят поставить на 654 тонкую "ПМовскую" ручку. Что ж, это не так сложно. Для начала готовим рамку пистолета - снимаем ручку и стачиваем, стараясь не завалить поверхности, низ рамки. Толщина оставшегося металла на всякий случай не должна быть меньше 0,7 мм (Уточнение: как оказалось, не обязательно. Можно куда тоньше, до 0,3 мм стачивать). А то будет как у меня, когда рамка просто лопнула от чрезмерного стачивания. Потом, скорее всего, поверхность будет все равно выпуклой - вставляем магазин и постукиваем аккуратненько по перекладинам рамки, чтобы они слегка вогнулись к магазину. Вставке и извлечению оного это мешать не будет - проверено. Теперь все зависит от ручки, которую вы хотите поставить. Если она от газового пистолета, то есть пластиковая, просто до посинения опиливаем крупным напильником ее внутренние поверхности, пока она не станет спокойно налазить. В этом смысле очень хорошо отмерить снизу ручки высоту перекладин рамки пистолета и в этом месте снять еще больше пластика, чтобы получились такие уступчики - по примеру родной ручки. Заднюю поверхность тоже необходимо подтачивать, но тут с постоянными примерками. Углубление, где ходит зажим магазина, расширяется и углубляется обязательно, иначе, вставив магазин, вы ее уже никогда не вынете =). По идее, придется еще обрезать крепежный винт слегка, чтобы не цеплял за магазин (мне пришлось). Если же вы где-то достали ручку от боевого ПМ, то читаем дальше.

Установка ручки от ПМ

Срезать пришлось дофига всего, начиная с рамки. Рамку стачивал обычным напильником не заваливая углы (о её толщине судите сами). Саму ручку точил с помощью бор машины (нашел в гараже агрегат соробочкой различных фрез, в том числе и стоматологических). И пару часов упорно спиливал все выступающие поверхности, периодически меряя штанген-циркулем. В том месте где рамка расширяется максимально заглубился в рукоятку. Когда вроде все спилил и рукоятка уже начинала залезать на рамку выяснилось что что то мешает сесть ей до конца, оказалось что стальная вставка в рукоятке (там где дырочка под винт) упирается в рамку. Точить эту железку малоприятное занятие (пробовал и фрезами и напильником) в итоге ножевкой сделал в ней продольный пропил и подцепив отверткой вытащил совсем. Потом кое где пришлось немного подровнять, подпилить напильником верхние металлические усы и привинчивать рукоятку (винт я не подпиливал встал родной).













Если не боитесь потерять в мощности (потеря на самом деле небольшая, проверено), рассверлите ствол до 9 мм. Делать это надо на глубину не более 7 мм. (Уточнение: случайно рассверлил ствол на глубину почти 10 мм. Контрольный отстрел по ТиЦ показал, что пробивная способность не снизилась на сколько-нибудь значимую величину. Это обстоятельство заставляет задуматься о том, что глубина сверловки оказывает влияние на НСП только на гладких стволах, где отсутствует прорыв газа перед шариком.) Как это все сделать. Рассверловку необходимо производить несколькими диаметрами, постепенно доводя до 9. Сверлите на малых оборотах, чтобы не завалить отверстие (может стать овальным, или под углом сверло пойдет). Естественно, в идеале растачивать лучше на токарном станке, тогда, конечно, можно и сразу девяткой пройтись. Я сейчас так и делаю, глубина рассверловки - 10 мм. По окончании заполируйте срез ствола, скруглите его, как внутреннюю, так и внешнюю поверхность, не оставляйте плоским. После округления снимите внутреннюю фаску - небольшую, но чтобы была заметна. Так дульный срез становится максимально похож на таковой у ПМ. Желающие могут сделать имитацию нарезов - у ПМ их четыре. Не забудьте заворонить (хотя бы любой жидкостью для воронения) внутреннюю поверхность отверстия =). Только сам дульный срез не трогайте, он должен остаться белым, полированным. В общем, выглядеть должно так (рис.) Внешнюю поверхность ствола можно тоже зашкурить, если хочется имитации "тертого" ствола. Естественно, это не обязательно.



От простого к сложному. Как известно, на огнестрельном варианте важная внешняя деталь - выбрасыватель. Раньше на затворе 654 оставляли пропил под выбрасыватель, потом перестали.Если он у вас есть - вам повезло, остается только купить выбрасыватель (таковой продается свободно, правда, не везде можно найти, и недорого), сточить его по высоте, оставив спереди два "ушка", они появятся, когда будет сточен зацеп, и вклеить в пропил, как показано на рисунке. Когда все засохнет, наденьте затвор, вставьте магазин и подергайте затвор (про опиливание под выбрасыватель гайки крепления ствола я писал выше) - выбрасыватель не должен ни за что задевать. Ежели пропила под выбрасыватель у вас нет (что скорее всего), то его можно выпилить самому. Размеры указаны на рисунке. Просто берете в руки маленький напильник со средней насечкой и пилите. Сверлами это делать не рекомендую - легко завалить. Лучше всего, естественно, гравером с алмазными шарошками это делать. После операции ровняете и шлифуете края пропила и вклеиваете выбрасыватель. Ну и, наконец, для придания еще большего сходства с прародителем, изготавливаем практически из любого подручного предмета (типа гвоздя подходящего диаметра, коей составляет в оригинале 3,9 мм) гнеток выбрасывателя. Заготовка должна быть длиной около 9 мм, спиленная вдоль так, чтобы не задевать за магазин. Сажаем ее, уперев круглой частью в выбрасыватель, на клей.



Наращивание бороды

Обещанные фотки по приделыванию бороды к безбородым пистолетам (скошенный мр-654 и Иж-79). Рассматриваю на примере более трудоемкой и сложной работы - по Иж-79. 654 - проще, а суть совершенно та же.

Нам потребуется:


1. Холодная сварка (например, я покупал "QuickSteel" черного цвета).
2. Напильники, надфили, шкурка-нулевка, паста ГОИ.
3. Эпоксидка и черная краска (я покупал "Звезда" для игрушек).

Итак: очищаем шкуркой место для бороды, отрезаем ломтик около 1 см толщиной от холодной сварки (это нечто вроде рулета), чистыми СУХИМИ руками (неважно, что написано в инструкции "влажными", ибо непрочно будет) быстро разминаем, как пластилин, до однородности и так же быстро лепим "с запасом" по габаритам заготовку для бороды на затвор, которую будем потом обтачивать как надо. На все про все - от начала размешивания до окончания лепки у Вас от 30 секунд до 1 минуты. Ждем сутки, а лучше двое. (Опять же, неважно, что в инструкции написано "1 час"). После этого обтачиваем как надо - см. фотки 1 и 2. Получается борода серого цвета. Полируем нулевкой и пастой ГОИ до гладкой поверхности. Теперь это дело надо покрасить. Краску я делал из смеси эпоксидной смолы (ЭКФ) в смеси с черной краской. Получается краска, которая после высыхания (около 1-2 суток) имеет хороший черный цвет, почти металлический блеск и очччень-очччень трудно царапается. Главная хитрость - заставить эту густую краску лежать ровно. Я разравнивал сразу после нанесения листочком бумаги. (см. фотку 3) После высыхания краски надо отполировать все это пастой ГОИ (по потребности) и при помощи такой же краски сгладить переход от накладной бороды к металлу затвора. (см. остальные фотки). К прочности бороды нареканий никаких - не мнется, не царапается, не отрывается. Покрытие держится отлично. В общем, я доволен.







Спусковая скоба

Желающие могут также обработать спусковую скобу, придав ей вид старо-ПМовской, т.е. не прямой, а слегка изогнутой. Вот такой (рис.).



Тут вообще ничего сложного нет, просто стачиваем лишнее, полируем всю скобу и заново вороним. Еще более желающие (типа меня =) ) полируют рамку пистолета. В этом случае обязательно спиливаются пупырышки на передней стороне рамки, которые якобы служат для более надежного удержания пистолета, а на самом деле только больно впиваются в руку. Итак, стачиваем их под ноль. Учтите, рамка очень шершавая, поверхность ее неровная, полировать можно очень долго, чтобы добиться нормального результата. Затвор, по-хорошему, тоже надо отполировать, сняв заодно все надписи, и переворонить. Необходимо, кстати, если устанавливается ПМовская рукоятка, также поколдовать над пяткой магазина - опилить ее по бокам, чтобы магазин визуально казался тоньше и влезал в расточенную рукоятку.

Из мелочей: желательно найти широкий целик и поставить его вместо родного - у боевого ПМ целик широкий. Хорошо бы найти и заменить затворную задержку на "литую", хоть у нее придется срезать зуб отражателя. Туда же относим и предохранитель старого образца, "красный". Было бы идеально найти курок от хотя бы газового варианта и заменить им родной. Тогда, чтобы все работало, необходимо будет опилить ударник, избавив его от этой "шляпки" в задней части. Выглядеть это должно как на картинке, так что как и где спиливать, думаю, ясно. Да, важный момент: учитывая, что курок от ИЖ79/ПМ не имеет выреза, как у 654, при сбросе курка с боевого взвода с помощью предохранителя будет происходить выстрел. Чтобы этого избежать, ударник лучше укоротить.

Еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть - так сказать, внутренний тюнинг, направленный в первую очередь на повышение комфортности работы с пистолетом. Он заключается в полировке курка и шептала, головки курка в месте соприкосновения с затвором, уступа, который при передергивании затвора и взводит курок, верхних поверхностей стоек, в которых закреплен УСМ и полозьев на затворе, которые соприкасаются с рамкой.

Есть еще одна проблема - у некоторых совсем новых пистолетов при постановке затвора на задержку, сбросить его уже невозможно. Лечится это спиливанием под углом выступа затвора, за который и цепляется задержка (см. рис.), а также посадкой возвратной пружины. Нетерпеливые (это долгий процесс, неделю хотя бы надо дать пистолету полежать с затвором на задержке) могут просто откусить кусочек пружины.

Что получилось у меня в итоге (фото старое, довольно некачественное, да и пистолет не в лучшем состоянии, но представление дает:









Вот, пожалуй, и все. Статья, конечно, не претендует на то, чтобы стать единственным всеохватным руководством по ремонту, апу и тюнингу МР654К, однако я постарался собрать в ней все самые интересные решения - интересные хотя бы своей легкоосуществимостью в домашних условиях. Думаю, по мере появления свежих идей, статья будет пополняться и правиться. Всем спасибо.

© Natsuki , 03.09.2007.
http://furious.freedom-vrn.ru/articles/ ... #spoiler_0

( Продолжение - ниже). Е.М.
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУм ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 19 авг 2013, 01:04

Тюнинг и апгрейд МП 654К от Демьяна

Доводка и переделка пистолета МР 654К позволяет устранить паразитические утечки газа уже этим вдвое увеличить мощность выстрела.

Первые изделия были безусловно очень сырыми именно в технологическом плане. Неверная конструкция клапана, неправильные материалы уплотнителей и т.п. То что работало в другой пневматике ИжМеха - не работало здесь.

Видимо завод провел большую работу над ошибками. Изменился клапан и форма и габариты магазина. Стволы стали делаться с плавными нарезами (хотя мне по прежнему непонятно зачем нарезной ствол пистолету стреляющему подкалиберными стальными шариками), через которые уходит меньше газа мимо шарика. Самый большой "баг" этого пистолета - система подачи шариков так и не устранен. Неприятность линейной конструкции в том, что чем меньше шариков в магазине - тем слабее выстрелы. Это происходит из -за того, что с каждым выстрелом внизу патронника открывается все большая дыра - так как шарики и подаватель под действием газа улетают вниз. После наполнения магазина шариками мощность восстанавливается и .... снова начинает падать. Мой способ апгрейда это устраняет.

Экземпляры, изготовленные в конце 99 года, в большинстве своем сделаны заметно лучше, чем те, что в середине того же года. Теперь качество изменилось еще заметнее. Большинство пистолетов купленных в конце 99 года - начале 2000-го, без какого либо вмешательства и даже элементарной чистки безотказно работают уже много месяцев подряд. На улице Расплетина дом 5, где раньше стояли очереди на гарантийный ремонт - пусто и скучающие мастера впаривают редким клиентам левые боевые пружины за 280 рублей. А уж, крупную металлическую стружку в клапане и "жеваные" прокладки я уже давно не встречаю.

Тем не менее, по-прежнему необходимо после покупки пистолета разбирать его и приводить в порядок. Для собственного спокойствия. Полировать пастой гои нужно шток клапана. Мелкой шкуркой (нулевкой) до блеска полируется стенка клапана, куда ставится передняя, кольцевая прокладка, и шайба, что ставится на ту же прокладку. Это желательно делать всегда.

Забавно, но сих пор никто не может внятно объяснить какую скорость обеспечивает стандартный, только, что купленный пистолет со свежим баллоном. На пистолетах продающихся в картонной коробке бумажка гласит - 70-120 м\с. В Паспорте написано - не менее 70 м\с. Еще большую путаницу создают разные пользователи, которые измеряли свои пистолеты с помощью кустарных хронографов на основе звуковой карты или маятника. У всех приборы собраны и работают по разному, а о таком показателе как окружающая температура при испытаниях вообще не упоминается. В целом я пришел к выводу, что подавляющее большинство пистолетов дает примерно 100-110 м\с при температуре 25С. Тут играет роль и жесткость пружин и качество изготовления конкретного экземпляра. Можно заметить, что свежекупленный 654к заметно слабее популярного Crisman 338 Auto (типа немецкого Р-38) у которого стабильна мощность 120 м\с.

Низкая мощность МР-654К объясняется только законодательными ограничениями в России и странах СНГ, куда он поставляется в больших количествах. Энергии сжиженного углекислого газа вполне достаточно, что бы при комнатной температуре (24С) толкать стандартный стальной шарик 4.42 мм весом 0.33 грамма со скоростью около 270 м\с. При достаточной герметичности системы это вполне достижимо. Но... со значительно более длинным стволом. По прикидкам большого спеца в области газодинамики :-)) клапан 654-го может успешно использоваться со стволом длинной 400 мм. Решить проблему удлинения ствола можно изготовив съемный "глушитель". Фактически это трубка, надставляющая ствол, но выглядящая как глушитель.



Есть два пути увеличения мощности МР 654К: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный дешев и сердит. Меняется боевая пружина, на более жесткую, то есть "родную" от ПММ. Чем жестче боевая пружина, тем дольше ударник давит на шток клапана и больше газа толкает шарик.

Под широкое перо пружины, можно дополнительно положить кусок резины, пластика или врезать металлический пенек. Я просто подкладываю откусанную часть гвоздя. Это уменьшит ход пружины и как следствие повысит ее жесткость. Засовывать весь это мусор надо под самую нижнюю часть пружины - там где она примыкает к рамке пистолета. "Умельцы" в мастерской на улице Расплетина в городе герое Москве, ввинчивают металлический "пенек" под центр . Вскоре металл не выдерживает, и каленый слой трескается и пружина "опускается". Часто бывает, что она просто лопается. И надо снова идти на Расплетина и платить 150 рублей за погубленную ими деталь.

Но по началу это дает значительный рост мощности. Правда взвод и спуск становится заметно туже, что всегда плохо. Рост мощности происходит только за счет увеличения расхода газа. Причем он не пропорционален росту мощности. Увеличение выпускаемой порции газа в два раза увеличивает мощность процентов на 30 в лучшем случае. А сразу достижения 125-130 м\с - при 22С мощность уже не растет как ни старайся. К тому же после такой переделки многие женщины и "измученные нарзаном" мужчины, вообще не смогут взвести курок. (сам видел). Еще проще поставить в клапан более слабую пружинку. Эффект тот же, а спуск остается приемлемым. Только вскоре могут начаться проблемы с работой клапана. Он перестает перестать нормально закрываться если пружинка выбрана слишком слабая. Прокладки от соприкосновения с газом "деревенеют" и усилия пружинки не хватает, что бы вернуть шток на место. В общем при достижении скорости примерно в 130 м\с отечественного баллончика будет хватать где-то на 15-20 полноценных выстрелов.

Интенсивный путь дорог и долог, но очень эффективен. Он заключается в затыкании дыр, предусмотрительно оставленных производителем, для снижения мощности выстрела и удешевления производства.

Подробное изучение газовых потоков в МР 654К в момент выстрела показало, что более 60 процентов СО2 работает на увеличение парникового эффекта на земле, насыщая верхние слои атмосферы углекислотой, а не занимается толканием шарика.

Итак: около 20 процентов газа уходит перед шариком, "благодаря" прокладке в стволе, внутренний диаметр которой на 1.5 мм больше диаметра шарика. Еще 30 процентов газа уходит через отверстие для подачи шариков. Под действием газа, подаватель с шариками уходит вниз и образуется красивая такая дыра диаметром 4.5 мм. Это легко проверить, если канал, где ходит подаватель заклеить бумагой с таким расчетом, что бы уходя вниз, он ее разрывал. Сделайте пару выстрелов с полупустым магазином и убедитесь, что бумага разорвана, до нижнего крайнего положения подавателя. Еще около 10-15 процентов СО2 "убегает" через седло клапана (это место куда бьет ударник). Незаряженный, но заправленный магазин возьмите в одну руку и отвертку в другую. Надавите жалом отвертки на шток клапана, торчащий из седла, и оцените струю газа, полученную в руку из зазора между седлом и штоком клапана. Все эти "врожденные уродства" можно устранить. Правда, если вы отродясь не работали на станке или не имеете в знакомых трудолюбивого пролетария с руками, растущими из плеч - то лучше и не браться. Причем если делать - то делать все. Иначе устранив одно место утечки - газ будет в большем количестве уходить через другое...

Итак: устраняем утечку через ствол. Для этого из фторопласта или чего-то столь же скользкого, податливого и упругого одновременно, (да еще и выдерживающего низкую температуру) точим новую прокладку.

Ствол высверливается с казенной части под размеры новой прокладки (или точнее прокладка точится под размеры посадочного места). В ствол ее лучше посадить на какой ни будь резиновых клеев попрочнее. Очень важно, что бы прокладка выступала из ствола на 0.5-0.7 мм. Эта часть будет упираться в магазин и блокировать утечку газа в месте соединения ствола и магазина.




Хорошие результаты дают и силиконовые износоустойчивые герметики. Это способ мне поведал собственно автор сайта, и был мною проверен. Хорошо. Если пистолет не будет использоваться очень активно - то это подойдет. В ствол вставляется сверло 4.4 или любая другая трубка такого же диаметра, с таким расчетом, что бы ее гладкий конец выглядывал из казенника ствола. Затем пространство, занимаемое ранее родной прокладкой (вынутой и выкинутой) заливается герметиком. После высыхания вынимается сверло, а неровные края обрезаются лезвием с таким расчетом что бы примерно 1 мм выглядывало из казенника. Эта часть прокладки будет притираться к "патроннику" магазина. И сверлить ничего не надо...

Теперь устраняем утечку в седле клапана. Традиционно зазор между штоком клапана и седлом, составляет от пары десяточек, до половины миллиметра (!). Нижесказанное относится к клапану "нового" типа. Строго по середине седла высверливается выемка глубиной 1.7 мм и диаметром 3-3.2 мм. Туда заливается до высыхания эластичная эпоксидка (эпокси-каучук) или износостойкий герметик (выдерживающий температуру до - 50С). Затем, пробойничком с диаметром 2 мм. в эпоксидке, герметике) делается отверстие под шток. Хорошо если это отверстие будет на десяточку меньше диаметра штока (обычно это 2.1 мм). Место соприкосновения новой прокладки седла с бортиками штока полируется. Шток должен входить на свое прежнее место с небольшим усилием, не болтаться и не качаться, но, обязательно плотно прилегать к основной прокладке в седле! Если правильно подобран материал, то при проверке с заправленным баллоном, через седло, наружу вообще ничего не просачивается.




Есть и еще более простой вариант. Просто поверх родной прокладки приклеивается дополнительная прокладка из пластика. (Говорят подходят белые и полупрозрачные вкладыши в крышки из под кофе толщиной 1.5-2 мм). Но неплохо бы пластик "утопить" в высверленном седле, что бы не сокращалась длинна хода штока. Но если просто наклеивать его сверху то придется на 1\2 витка обрезать пружинку клапана. Так как у меня есть возможность разобрать десяток пистолетов или перебрать коробку запчастей - то я просто подбираю оптимальную пару седло-шток из заводских.

Пора приступать к самому жуткому. Переделывать устройство для подачи шариков. Теперь дует только отсюда. Аж рукоятка холодеет. Начнем со снятия верхней части магазина, где расположен клапан. Нам она уже почти не понадобится. Открутить надбаллонный винт всегда сложно. Зажав верхнюю часть магазина в тиски, нужно при помощи прочной отверткой с широким пером, молотка и какой-то матери бить по прорезям против часовой стрелки. У меня для этих целей используется цельномеллическая отвертка исполинских размеров с отверстием в рукоятке, куда я в качестве рычага вставляю газовый ключ. Когда винт начнет откручиваться, важно не потерять фильтр (там стоит такая мелкая сеточка, что бы стружка от пробитого баллона не летела в клапан). Смысл доработки подавателя в том, что бы полностью герметизировать весть путь шарика из магазина до "патронника". Вам понадобится трубка с внутренним диаметром 4.8 - 6 мм. (лучше 5.5мм.) длинной примерно 91 мм.



Довольно просто найти подходящую трубку, если разобрать телескопическую антенну от старого радиоприемника или чего-то в этом роде. Там обычно бывает одно звено с внутренним диаметром 6 мм. (сами антенны обычно латунные, а сверху трубки покрыта тонким слоем стали, хотя SONY и LG предпочитают нержавейку).



В головке клапана, которую мы только, что отвинтили, дрелью рассверливается нижняя часть отверстия откуда шарики подаются в "патронник". Очень важно не профигачить там все насквозь. Если смотреть со стороны "патронника" - то сначала отверстие ведущее в магазин имеет диаметр 4.5, а затем расширяется до 5 мм. Этот уступчик позволяет избежать выстрела двумя-тремя шариками одновременно. Когда очередной шарик после выстрела подается в патронник он неизбежно сначала утыкается в этот уступ и на мгновение задерживается. Клапан успевает закрыться и шарик из ствола вылетает только один. Если этого уступчика не будет - то сдвоенные и строенные выстрелы будут случатся в каждой отстреливаемой обойме - так как на остатках газа идущего из клапана можно очень даже полетать... Все это не домыслы, а экспериментально проверенная вещь. Так вот. Пусть первое отверстие так и останется 4.5. Его надо только немного помучить разверткой или даже круглым надфилем, что бы там вышло 4.6. (А то дробины могут и не проскочить) а вот то, что имело диаметр 5 мм будет иметь 6.6 мм под внешний диаметр заготовленной трубки. То есть горловинка должна будет остаться в любом случае. Вклеиваем трубку уткнув ее в уступчик. Я сажаю на "Суперклей", но можно это делать и любым резиновым.

Берем нижнюю часть магазина в одну руку и и сверлильный станок в другую. Особо крепкие могут зажать магазин в тиски и орудовать ручной дрелью. Длинным и хорошим сверлом 6.6, высверливаем вдоль все то, где раньше у нас бегали шарики и подаватель. Металл из которого сделаны магазины - очень вязкий и придется помучится. Отверстие должно быть ровное и сквозное. Если будет срезаться задняя стенка магазина - не страшно. Очень важно, что бы сверло не уходило от оси. У вас рядом с подбаллонным винтом появится второе отверстие. Теперь проверяем входит ли туда трубка с верхней частью магазина. Если отверстие сделано правильно головка магазина должна войти на свои посадочные места,а трубка без изгибов войдет на свое новое место. Если нет - продолжайте расширять отверстие.

Затем точим заглушку трубки. Она на резьбе будет завинчиваться с той же стороны, что и подбаллонный винт. Навинчиваем резьбу и в магазине. Заглушка должна ровнехонько входить в трубку и мягко идти по резьбе. Непонятный штырь, на заглушке это направляющая для пружины. Если ее не делать - то будет очень сложно завинтить заглушку после зарядки системы шариками. Без направляющей пружина будет извиваться и не желать лезть в трубку. Далее точим новый подавать. Он будет крепится на пружине с другой стороны. Диаметр и длинна его верхней части должны быть где-то 4.4 на 5мм, что бы он мог подать и удержать последний шарик и высунутся в патронник, а края скруглены, что бы он не цеплялся жестко за горловинку.

Центральное "кольцо" должно быть где-то на 1 мм меньше в диаметре, чем внутренний диаметр трубки. Это позволит при выстреле газу обогнать и шарики и подаватель и избежать жесткого удара и возврата подавателя от возросшего давления. То есть почти сразу после выстрела газ заполнит пространство и над и под шариками. Этого не надо боятся. Там свободного объема около 2 кубических см. и за зря газ тратится особо не будет, зато надежность системы возрастет. Нижняя часть подавателя. делается чуть больше внутреннего диаметра пружины, что бы они жестко сцепились и не распадались. Далее из любой мягкой резинки делаем прокладочку. Надеваем ее на пружину. Нижний конец пружины насаживаем на направляющий штырь и сверху задвигаем прокладку. Теперь все должно удерживаться достаточно жестко. А то некоторые умудряются терять детали в процессе заряжания. Прокладка и будет собственно запирать магазин. Толщина ее где-то 1 мм а внешний диаметр чуть больше диаметра трубки. Старые велосипедные и автомобильные камеры - идеальное сырье.

Все собираем и проверяем герметичность. Сняв затвор и возвратную пружину со всей дури дуем в ствол. Если нет явного шипения и вы не чувствуете быстрого падения давления , то все сделано правильно. С другой стороны, если даже мощный насос закрепленный у дульного среза не может продавить через вашу систему ничего - это тоже плохо. После первого же выстрела поганой дробиной, застрявшей в стволе у вас полетит седло клапана, раздуется ствольная прокладка и лопнет уплотнительная прокладка магазина. Все хорошо в меру... Зарядка теперь возможна двумя способами - или через нижнее отверстие при полностью вынутой пружине или привычным способом через "патронник". Я последним и пользуюсь. Вывинчиваю заглушку и вытаскиваю конструкцию болтающуюся на пружине примерно до половины, что бы подаватель оставался в трубке. Мизинцем той руки которой держу магазин прижимаю пружину, а другой рукой забрасываю дробины. Вставляем баллон и стреляем. У вас сейчас прежний расход газа а скорость со 100 м\с возросла до 140 м\с Неплохо бы устранить выемку в верхней части патронника. Она там совершенно не нужна. Я ее просто замазал эпоксидкой. Это то же добавляет мощности - так как шарику не надо вылезать из этой выемки. Дальше можете поэкспериментировать с более жесткими боевыми или более мягкими клапанными пружинами. Еще чего-то прибавится.

Ну и в конце об разных отклонениях в конструкции самих пистолетов, с которыми вы можете столкнутся.

1. Несоосность магазина и ствола. Если снять затворную раму можно оценить на одной ли линии находятся магазин и ствол. Если головка магазина отклонилась влево-вправо может быть ваша новая ствольная прокладка стоит криво и не дает магазину встать на место. Надо выпирающую часть прокладочки подпилить надфилем. Но только очень осторожно, с постоянной примеркой. Если пистолет совершенно новый - то возможно, что либо направляющие на стволе погнулись (исправляется тем же напильником, но не молотком - может сломаться), либо головка магазина криво сидит на своей рамке (там где баллон и шарики) и надо ослабив надбаллонный винт попробовать повернуть головку в нужную сторону.

2. Магазин вынимается очень туго. Это пройдет со временем - когда трущиеся места немного разработаются. Можно 10 раз подряд вставить и вынуть магазин и посмотреть нет ли где явных потертостей. И тогда это место немного обработать напильничком. Как правило это верх рамки магазина прямо под седлом клапана. Еще возможно, что вы сделали слишком большую выпирающую часть ствольной прокладки и именно она перекашивает магазин. Лечится тем же надфилем, но уже по всей плоскости прокладочки. Ее раз повторюсь - очень аккуратно с постоянными примерками. Если вообще нет никакой возможности вынуть магазин - то нужно снять затворную раму и легонько сверху вниз ударить чем- то тяжелым по головке магазина отводя при этом в сторону выступ боевой пружины (это та ребристая штука которая снизу удерживает магазин). Как правило магазин немедленно вылетает. Но надо беречь палец, которым отводится выступ пружины. Можно здорово прищемить его...

3. Выстрел при заведомо полном баллоне и заряженном магазине очень глухой, а из ствола ничего не вылетело. Магазин при этом не выходит. Это в стволе застрял шарик или дробина. Причем стальные шарики с отклонением от шаровидной формы (овальные) встают обычно враспорку в самом стволе, а дробинки между магазином и ствольной прокладкой. Лечится одинаково - шомполом или чем - то похожим пуля через ствол забивается обратно в магазин. После этого надо вынуть магазин и осмотреть его на предмет еще какой-ни будь пакости. Если магазин по прежнему не вынимается надо еще раз попробовать заколотить шарик обратно или выстрелить еще раз. Если и это не помогает - можете делать новую ствольную прокладку, а пока придеться снять затвор и лупить по головке магазина, пока он не выскочит. При этом, как правило, ствольная прокладка рвется и мнется. У меня такое было один раз - бракованный Гамо-раунд распался каким-то непостижимым образом на две части... Если обошлось без этого, продолжим стрельбу, выбив "квадратный" шарик. Для этого надо направить магазин в сторону от людей и спусковой скобой (это та, штука, которая идет вокруг спускового крючка) как следует стукнуть по штоку клапана, что бы небольшая порция газа выплюнула шарик. К сожалению бороться с этим никак нельзя - брак непредсказуем, хотя такие случаи даже у меня бывают очень редко.

4. Как пристрелять пистолет? Пристрелять его можно только по горизонтали. У него подвижный целик, смещая который можно добиться, совмещения оптической и реальной оси прицеливания по горизонтали. По вертикали поправки нужно вносить непосредственно при стрельбе в зависимости от дистанции. При стрельбе на 10 метров если целится точно в центр пистолет бьет обычно сантиметров на 5 выше. А вот на 20 метрах как правило как раз в точку прицеливания. Только вот на таких дистанциях кучность стальным шариком уже может быть сантиметров 7-10.... В любом случае нужно учится стрелять по принципу - "Куда смотрю, туда и попадаю". Для этого надо всего лишь несколько месяцев делать каждый день выстрелов по 30, читать специальную литературу, и делать упражнения. 5. Караул! У меня пистолет свежий баллон за три секунды стравливает! Точно установить место утечки очень просто. Вставляйте баллон в магазин вынутый из пистолета (!) а потом окуните магазин в воду и посмотрите откуда дует... а) - дует из того отверстия, откуда вылетают шары: сдохла передняя клапанная прокладка (маленькое прозрачное колечко), или соскочила шайба стоящая на этой прокладке. Прокладку поменять а шайбу поставить на место. Возможно согнулся шток клапана или смялась втулка седла клапана - тогда клапан просто не может закрыться - менять сразу и не пытаться выпрямить. б) дует из-под баллона - поменять прокладки в переходнике или в надбаллонном винте (большое прозрачное кольцо). в) Дует из щели между головкой и рамкой магазина - полетела верхняя прокладка на надбаллонном винте скрепляющим обе части (маленькая и самая толстая черная прокладка в ЗИПе) - менять. г)дует из под седла клапана - если тихо пузырится, то это прокладка (можно ее заменить не на штатную, а на верхнюю прокладку для надбаллонного винта (намертво решит эту проблему), а если громко - то меняй седло клапана... Порядок устранения неполадок в клапане - предлагаю такой: разбери клапан, промой его и прокладки керосином-бензином-ацетоном и снова собери. Если продолжает травить - поменяй ближайшие к месту травления прокладки... Если снова травит - поменяй шток или седло клапана ... Ну а если газ все еще просачивается, то близко не подходи к пистолету, а то со своими кривыми руками еще застрелишься. Или неси мне.

5. Надо ли чистить ствол? Надо. Если стреляешь стальными шариками -то можно выстрелов через 500-1000, а если свинцом - то неплохо бы каждые 50-100 выстрелов. ВНИМАНИЕ!!! Родной шомпол из комплекта надо предварительно ободрать! Во первых он почему-то имеет большую жесткость чем сталь из которой сделан ствол и как следствие царапает его. Во вторых его диаметр в районе ушка как правило 4.45, а это явно многовато если учесть, что помимо него в ствол должна входить ветошь... В общем берем в руки шкурку погрубее и орудуем движением онанирующего подростка из фильмов Тинто Браса. Расплющенную часть, там где ушко, можно еще обработать по кромкам напильником. Затем промываем его от опилок и смазываем маслом - что бы не ржавел.
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУм ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 19 авг 2013, 01:09

Воронение

Существует множество способов воронить изделия из стали. Далее будут описаны самые доступные из них.

Первый метод – это купить в охотничьем магазине специальное средство для холодного чернения. Этот вариант необходимо отбросить сразу и более к нему никогда не возвращаться. Причина простая – покрытие получается неустойчивым. Говоря понятным языком: такое покрытие очень быстро истирается (об одежду, об кобуру, об кожу рук). И как следствие плохо защищает металл от коррозии.

Второй метод – это оксидирование в расплаве натриевой селитры. Будьте внимательны – здесь говориться не о водном растворе, а именно о расплаве селитры. Я не пробовал, однако слышал весьма хвалебные отзывы о покрытии, которое получается в результате. Но высокая температура расплава (это выше 300 градусов по Цельсию) может изменить свойство металла. «Посадить» пружину, к примеру. Так что здесь надо проявить особую осторожность и творческий подход к делу.

Третий метод – это так называемый «ржавый лак». Пробовал лично. Получилось очень даже неплохо. Поговаривают, что это самое прочное на истирание и самое устойчивое к коррозии оксидное покрытие. Только вот нанесение этого вида покрытия на металл потребует от вас очень много возни и много-много ручной работы. Очень трудоемкое покрытие получается. Но поверьте, игра стоит свеч. Ржавый лак – это вещь!

Независимо от способа воронения (второго или третьего), первым делом важно качественно обработать поверхность металла, обезжирить, а потом и вытравить в соляной кислоте.

Механическая обработка поверхности металла
Я считаю, что это наиболее важный этап подготовки поверхности обрабатываемых деталей. Но этот этап будет наиболее важным в том случае, если вы желаете получить очень красивую поверхность после воронения. Если же вам все равно, что получиться, лишь бы черным все было, тогда можно особенно не напрягаться. Но в этом случае поверхность пистолета будет выглядеть некрасиво, хотя все будет черным-черным. Общую картину будут портить весьма заметные кратеры на поверхности металла. Большие они будут или маленькие, это зависит от того, насколько ржавым был ваш пистолет до воронения. Если вы довели ваш пистолет до такого состояния, что он имел ржавчину на большой площади, а самое страшное, ржавчина проникла на большую глубину внутрь металла, тогда вид у пистолета будет отвратительным. Хотя все будет равномерно покрыто черной оксидирующей пленкой.

Если же вы желаете, чтобы внешний вид у оружия был отменным, тогда вас ждет очень много работы.

Для начала надо тщательно удалить всю ржавчину. Удалить именно механическим путем. И это несмотря на то, что вы будете после травить деталь в соляной кислоте. Не надейтесь на то, что соляная кислота потом выест все остатки ржавчины. Кислота обязательно выест всю ржавчину, но кратеры то останутся. И если затвор или рамка пистолета была основательно поедены ржавчиной, то снимать придется много металла. И при большом обилии ржавчины вы не столько будете снимать саму ржавчину, сколько будете снимать собственно металл. Снимать вручную микрон за микроном, пока не доберетесь до самого дна кратеров и не выровняете поверхность детали. Если же кратеры большие и слишком глубокие, тогда надо будет наваривать на кратеры металл при помощи сварки. Но в нашем случае наваривать металл на кратеры – это почти ювелирная работа. Тут и специалист-сварщик хороший нужен, и особо деликатный подход к этой операции необходим. Надо позаботиться о том, чтобы брызги расплавленного металла не прилипли к детали, которую мы реставрируем. Тут разные нюансы возникнуть могут. И если все получится хорошо, то только тогда есть смысл окончательно выравнивать поверхность детали. Главное – это добиться того, чтобы не было кратеров от ржавчины на поверхности детали. Чтобы вся поверхность была без царапин и была равномерно ошкурена наждачной бумагой. И никаких кратеров от ржавчины - это принципиально важно.

Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки». На этом механическая подготовка поверхности металла может считаться законченной.

Некоторые товарищи идут еще дальше и тщательно полируют поверхность специальными пастами. А другие товарищи утверждают, что полировать в этом случае не просто необязательно, но еще и нежелательно. Поговаривают, что на полированную поверхность хуже ложится оксидирующее покрытие. Мнения здесь разделились диаметрально противоположно, так что на свой страх и риск полируйте, если вам этого очень хочется. А после убедительно прошу написать мне о практических результатах ваших экспериментов. Хорошо ли легло покрытие, прочно ли оно держится, не осыпалось ли со временем. Лично я полировкой не увлекался. Меня вполне устраивала аккуратно ошкуренная поверхность.



Обезжиривание
Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.

Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло» (то есть силикатный клей).

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.

При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.

Для обезжиривания можно применить следующий раствор:

Едкий натр (каустическая сода, NaOH): 10-15 грамм на литр воды
Тринатрийфосфат (трехзамещенный фосфорнокислый натрий, Na3PO4): 50 - 70 г/л
Кальцинированная сода (карбонат натрия, Na2CO3): 30 - 40 г/л
Жидкое натриевое стекло (силикатный клей, Na2OxSiO2 ): 3 - 5 г/л

Это хороший рецепт обезжиривающего раствора, который применяют в промышленном производстве. Температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - 30 минут.

Для того, чтобы работать с обрабатываемыми деталями было удобно, следует каждую деталь подвесить на тонкой проволочке из нихрома (нихром - это сплав Никель-Хром). Эти проволочки можно взять из электрических нагревателей. А нагреватели на свалке металлолома. Можно также использовать металлическую сеточку. Такой себе лоток из сеточки, в который складывают обрабатываемые детали. Этот лоток будет удобно и погружать в кипящий раствор, и вынимать из раствора.

Перед окончанием процесса обезжиривания нелишним будет сделать следующее: приподнимете детали над поверхностью раствора и посмотрите, будет ли жидкость равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли. Если жидкость не будет собираться в капли, то обезжиривание проведено качественно. Если же жидкость собирается в капли, вам следует кипятить детали еще какое-то время. После окончания процесса обезжиривания к обезжиренным деталям нельзя прикасаться голыми руками. Это все потому, что на нашей коже всегда имеется жир. Его там достаточно, чтобы потом препятствовать образованию качественной оксидной пленки на поверхности обрабатываемой детали. А если прикоснемся, то будем в этом случае иметь брак - отвратительные пятна вместо великолепной равномерно окрашенной поверхности.

Приступая к оксидированию, мы должны постоянно следить за тем, чтобы масло (машинное или животное) ни при каких обстоятельствах не оказалось на поверхности обрабатываемых деталей. Гальваника – это мир, в котором нет места жиру. Жир – это брак в гальваническом производстве.

Еще один кустарный рецепт обезжиривания для тех, кому лень бегать по городу и искать специализированные фирмы, которые торгуют химическими реактивами. Сначала деталь тщательно протираем чистой тряпкой, удаляя избыток машинных масел с поверхности оной детали. После этой операции берем чистый (неэтилированный) бензин или ацетон (но ни в коем случае не растворитель для нитрокрасок), и тщательно моем нашу деталь в бензине (ацетоне). А после всего этого кипятим деталь в растворе кальцинированной соды (карбоната натрия, Na2CO3). Берем 100 грамм реактива на литр воды. Кипятим не менее 30 минут. Помните: одного обезжиривания в бензине (ацетоне) для гальваники недостаточно, необходимо дополнительно кипятить в водном растворе кальцинированной соды. И соду, и бензин обычно можно купить в хозяйственном магазине, где продается всевозможная муть для бытовых целей – всякие там краски, скипидары и прочая белиберда подобного типа. Еще мне приходилось как-то покупать кальцинированную соду на базаре, где стиральные порошки продавались. Я так себе думаю, что кипятить обезжириваемую деталь следует в чистой кастрюле из нержавеющей стали. Я бы не рискнул кипятить кальцинированную соду в эмалированной кастрюле. Кто его знает, как эмаль поведет себя в этом случае.

Обезжиренные детали необходимо очень тщательно прополоскать в воде. И начиная с этого момента к обезжиренной детали нельзя прикасаться голыми руками.

Травление в соляной кислоте
Именно в соляной кислоте. Ее химическая формула - HCl. Травим мы детали не в концентрированной кислоте, а в ее водном растворе. Водный раствор соляной кислоты готовим так: берем отмеренное количество кислоты и осторожно (еще раз: осторожно) вливаем в воду. В отмеренное заранее количество воды, разумеется. Я брал дистиллированную воду, не пожалел денег, так как не хотел напороться на всякого рода неприятные неожиданности.

А теперь внимание: если вы сделаете не так, как надо, и воду станете вливать в кислоту, то у вас все лицо будет в этой кислоте. Об этом правиле техники безопасности знает каждый, кто работает в гальваническом цеху.

На один литр воды (желательно дистиллированной) следует взять 0,3 литра (300 мл) концентрированной соляной кислоты.

В этот раствор я добавлял специальный импортный ингибитор. Это особая добавка, которая весьма полезна для травления. Добавка, о которой идет речь, не позволяет кислоте травить сам металл. Травится только налет ржавчины и остатки старого оксидирующего покрытия, которые подлежат уничтожению. В применении этого ингибитора есть еще куча всяких полезных моментов. Например, деталь можно сутками держать в кислотном растворе и детали ничего не приключиться. В этом случае вы полностью застрахованы от проблем при травлении стальных изделий. А еще кислота меньше испаряется (следовательно, смороду меньше). Но об этом подробно поговорим как-нибудь в другой раз. Отмечу особо, что можно обойтись и без ингибитора. Но лучше, конечно, травить с этой добавкой.

А сейчас внимание: пружины пистолета травлению не подвергать! Пружины следует чистить наждачным полотном или крацевальной щеткой. Почему так, а не иначе? Есть такое явление – «водородная хрупкость». Она возникает при травлении. Именно для пружин это весьма и весьма нежелательно.

Время экспозиции выбираем опытным путем. Смотрим за тем, чтобы все остатки старого воронения были полностью растворены кислотой. Старое воронение необходимо обязательно уничтожить, чтобы ничего не осталось от старого воронения. Иначе новое покрытие может осыпаться, что я и видел своими глазами. Я специально не удалил на одной детали старое воронение. Хотел посмотреть, что из этого получится. Получилось. Новое покрытие легло поверх старого и держалось какое-то время. А потом осыпалось.

При травлении необходимо добиться того, чтобы цвет протравливаемой детали был равномерным по всей поверхности, без каких либо пятен. Если эти условия имеют место, травление можно заканчивать. После мы тщательно промываем деталь в воде. И помним: ни при каких обстоятельствах деталь нельзя брать голыми руками. Иначе вся работа пойдет насмарку.

И еще один очень важный момент. После травления в кислоте обработанная деталь не должна находиться на открытом воздухе дольше, чем 10 секунд. Иначе начинается коррозия на поверхности детали. И возможен брак. Это еще один очень важный закон гальваники – «закон десяти секунд». Итак, сразу после травления погружаем деталь в емкость с водой для промывки, пополоскали в воде, пополоскали, и вынимаем из воды.

А теперь перейдем от подготовки непосредственно к воронению, два метода на выбор:

Оксидирование в расплавленной селитре
(Подразумевается что вы уже подготовили металл!)

Для воронения используем натриевую селитру. Она же натрий азотнокислый, или нитрат натрия. Химическая формула натрия азотнокислого - NaNO3. Убедительная просьба не путать этот реактив с другим похожим на него - нитритом натрия (NaNO2). Загружаем селитру (нитрат натрия – NaNO3) в кастрюлю из нержавеющей стали. Именно из нержавеющей. Лучше и не пробовать плавить селитру в эмалированной кастрюле. Если селитра взялась комками, ее следует хорошенько размять, чтобы комков не осталось. Иначе будет плавиться дольше. Плавим на огне и доводим до плавления. Температура плавления селитры 308 градусов по Цельсию.

А сейчас небольшое лирическое отступление. Информация к размышлению, так сказать. При температуре 380 градусов натриевая селитра разлагается на нитрит натрия и кислород. Опять на повестке дня маячит ненавистный мне вопрос о контроле температуры расплава селитры. Ну не доводить же эту натриевую селитру до разложения с образованием кислорода. А в реальной рабочей ситуации очень легко не заметить того, что расплав перегрелся. И опять двадцать пять: ребята воронили без какого либо контроля температуры расплава селитры и у них получалось!

А еще натриевая селитра может взорваться. Если ее нагреть и всунуть в нее детонатор, а после детонатор подорвать, будет взрыв. И тут же возникает вопрос: если на детали, которую мы вынули из промывочной емкости с водой, имеются капли воды, и эту деталь с каплями воды резко засунуть в расплавленную селитру, что будет? Вода мгновенно должна испариться, не так ли. Это мгновенное испарение воды можно ли считать взрывом или это все-таки не взрыв? Произойдет ли детонация килограмма расплавленной селитры или не произойдет детонации? Вот интересный вопрос! А ждать, пока на воздухе полностью высохнут все капли воды, нельзя – нарушим пресловутый «закон десяти секунд». Этот закон известен всем гальваникам, и они его стараются свято соблюдать (если не хотят сделать брак). Ребята на форумах писали, что им таки удалось качественно заворонить детали. Значит, кое у кого детонации не получилось. Что-то у меня становится все меньше и меньше желания воронить в расплавленной селитре. Может все-таки лучше «ржавым лаком» воронить, а?! Проверено в деле и результат отменный. Правда, очень много возни с этим «ржавым лаком». Но за то какой результат! Но это все лирика.

Возвращаемся к тому, что писали на форумах. Затем погружаем в селитру детали. Эти детали можно сложить в металлической сеточке. Использовать эту сеточку нужно только для того, чтобы было удобно эти детали доставать из расплава . Еще вариант – подвесить каждую деталь на проволочке. Я использую для этой цели проволоку от электрических нагревателей. А поломанные нагреватели можно найти на свалке металлолома. Расплав селитры должен полностью покрывать детали. Держим до нужного оттенка, от 20 минут и как нравится. Передерживать тоже ненужно.

Опять лирическое отступление: нигде на форумах я не смог найти внятной и конкретной рекомендации на тему: сколько же времени следует держать детали в расплаве. Ничего конкретного, все об этом почему-то говорят весьма расплывчато.

Достаем из расплавленной селитры детали и опускаем в мыльный раствор.

Промывка в мыльном растворе

Готовим мыльный раствор заранее, и делаем это так: строгаем мыло в горячую кипяченую воду (именно в кипяченную воду), помешиваем и кипятим. Это варево может свернуться. Если оно свернется, тогда все делаем заново. А сворачивается это варево обычно от того, что используем не кипяченную воду. Когда приходит время, достаем из расплавленной селитры деталь и опускаем КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО в мыльный раствор. Разница в температурах огромна, поэтому будьте очень внимательны! Опускать лучше под углом, не плоскостью! А то раствор весь на вас окажется. Умные люди вообще мыльный раствор кипятили в глубоком ведре. Там на дне было немного мыльной воды, и когда в эту воду опускали нагретую деталь, все брызги летели на внутренние стенки ведра. Кипятим не долго, затем вынимаем, просушиваем (после мыльной воды детали можно держать на открытом воздухе сколько заблагорассудится, они не будут ржаветь, мыльная пленка предохраняет поверхность металла от коррозии). После оттираем деталь от разводов мыла. А потом в горячее масло.

Заключительный этап - Отделка в нагретом масле, про который можно почитать чуть ниже.

Оксидирование методом «ржавого лака»
«Ржавым лаком» называют химические составы, которые вызывают образование магнитной окиси железа на поверхности обрабатываемой стальной детали. Этот «ржавый лак» представляет собой кислые растворы солей железа.

Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.При пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса вы сможете избежать досадных ошибок и получить очень даже неплохой результат.

При воронении «ржавым лаком» все начинается с того, что надо обзавестись этим самым «ржавым лаком». Лучше всего купить эту жидкость у надежного человека. Если вы знаете специалиста, который воронит этим методом, если вы уверены, что у этого человека «ржавый лак» хорошего качества, проверенный в работе, то лучше будет просто его купить.

Но если вам неймется, и вы страстно желаете острых ощущений, тогда в добрый путь!

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для приготовления этого зелья вам потребуется следующие компоненты:

Соляная кислота техническая: 50 мл.
Азотная кислота концентрированная: 54 мл.
Стружка чугуна или углеродистой стали (обезжиренная): 30 граммов.
Металлическая окалина (обезжиренная): 20-30 граммов
Вода дистиллированная 1 литр.

Стальную стружку и окалину я обезжиривал в миске из нержавеющей стали. Накрыл миску другой подобной миской, поставил на кухонную плиту. А сверху обе эти миски накрыл большой эмалированной кастрюлей. Эту конструкцию я и грел, пока все не нагрелось до максимально высокой температуры. При прокаливании смород поднялся весьма сильный, вся хата воняла – это выгорал жир.

Процесс приготовления «ржавого лака» следует проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химическая реакция сопровождается бурным выделением ядовитого газа, воздействие которого может оказать очень негативное воздействие на ваши легкие и слизистую оболочку носа. Вообще, держитесь по возможности как можно дальше от облака рыжего газа, который будет живописно выходить из горлышка колбы. Этот шлейф рыжего цвета иногда называют «лисий хвост». Вы мудро поступите, если будете проводить указанную реакцию в противогазе, что вам настоятельно рекомендую. Именно в противогазе я и делал «ржавый лак». Ушел подальше от дома, подальше от людей, ушел в такое дикое место, где только фильмы ужасов снимать можно. Противогаз у меня был не армейский, а обычный промышленный. Он похож на респиратор, проще говоря, такой себе намордник с химическими фильтрами по бокам, глаза не защищает.

Особым образом уточняю, что на морозе проводить эту реакцию не следует. На холоде она может не начаться. Тогда придется греть колбу для того, чтобы «запустить» химическую реакцию.

В стеклянную колбу из термостойкого стекла, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть от заранее отмеренного объема азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В конце этого этапа у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Наденьте на горлышко колбы полиэтиленовый пакет, чтобы в колбу тараканы и жуки не упали. Реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа, посему колбу не следует тщательно закупоривать. А не то рванет.

По истечении суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной дистиллированной воды. И можно считать, что состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и разлить по бутылкам (которые предварительно были тщательно вымыты). Я использую бутылки из-под водки с резьбой на горлышке. А крышки беру от пластиковых бутылок, в которых минеральная и газированная вода продается. Еще раз особо уточняю для замарашек: перед использованием посуду вымыть (особенно крышки).

На дне колбы останется лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой. На фиг ее.

Со временем на дно бутылок с «ржавым лаком» осядет плотный слой осадка коричневого цвета. Он, этот осадок, кушать не просит. Вы его можете просто игнорировать. Ну а если этот осадок будет вам уж очень глаза мозолить, то просто аккуратно перелейте зелье в другие чистые бутылки. Приготовленный состав будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» дает незначительные испарения, которые, мягко говоря, не полезны для ваших легких и слизистых оболочек носа. Вы это обязательно почувствуете, если будете работать без защиты. Лично я всегда работаю с «ржавым лаком» в обычном промышленном противогазе. Если кто-то вам скажет, что разведенный ржавый лак совершенно неопасен для вашего здоровья, не слушайте его. Он камикадзе, выживший после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Для него и иприт, и зарин – это как дорогая парфюмерия.

Я так себе думаю, что и глаза свои тоже стоит защитить с помощью специальных противохимических очков. Пары азотной кислоты не полезны для слизистых оболочек глаз. Эти пары кислоты сразу глаза не выжрут, концентрация паров в воздухе не та. Но постоянное воздействие паров может вызвать со временем неприятные ощущения в глазах. А неприятные ощущения – это уже симптом.

Однако все это не пугает истинно русскую душу: многие воронильщики годами работают с «ржавым лаком» без каких-либо средств индивидуальной защиты. Ну что ж, вольному – воля. А цыплят по осени считают: со временем может аукнуться...

Но это все была лирика. А теперь поговорим о деле.

[Тут идет описание подготовки (обработка, обезжиревание, травление), об этом можно почитать чуть выше]

Нанесение ржавого лака

Итак, вынули деталь из промывочной емкости, которая заполнена водой, и тут же погружаем деталь в раствор ржавого лака. И это не простой водный раствор. Это смесь «ржавого лака» (водного раствора, который мы уже приготовили предварительно) и этилового спирта. Я делал именно так. Делал так потому, что не хотел нарушать «закон десяти секунд». И у меня был отличный результат. А вот другие товарищи плевать хотели на этот пресловутый «закон десяти секунд». Они доставали деталь из промывочной емкости и начинали спокойно мазать кисточкой поверхность металла. Понятно, что кисточку они перед этим окунали в раствор ржавого лака. И нагло, без какой-либо опаски, держали на открытом воздухе мокрую деталь столько секунд, сколько требовалось, чтобы равномерно намазать «ржавый лак» на всю поверхность детали. А на это уходили минуты. А товарищи плевать хотели на то, что «закон десяти секунд» был грубо нарушен. И потом хвалились отменным результатом. Похоже на то, что при воронении «ржавым лаком» этот «закон десяти секунд» можно нарушить. Похоже на то. И ничего с этим не поделать. Но не дай вам Бог нарушить этот закон, когда вы вороните в горячем щелочном растворе или в расплаве селитры. Не дай вам Бог. Вы ведь хотите иметь красивое воронение, не так ли? Не шутите с этим, если вы для себя это делаете, а не для какого-то там чужого «дяди». Только я в этом случае не нарушил пресловутый «закон десяти секунд». Я вынул деталь из промывочной емкости с водой и сразу же погрузил деталь в смесь «ржавого лака» и спирта. Подержал там деталь недолго, помотылял ею в растворе, покалатал ею там, и после вынул. А затем повесил сушиться на открытом воздухе. Остатки раствора начали стекать по детали вниз, и пробовали собираться в капли. Я немедленно начал касаться полусухой чистой кисточкой этих злосчастных капель, которые пытались сформироваться на поверхности детали. Капли впитывались в кисточку и исчезали с поверхности детали. Этих капель допускать ни в коем случае нельзя. Их надо обязательно удалять. Если будут капли, то обязательно будет брак. Покрытие получится неравномерным, с пятнами. Причем пятна будут именно в том месте, где образовались капли. Итак, всякие излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью.

И еще: не касайтесь обрабатываемых деталей голыми руками. Работайте в резиновых перчатках. А перчатки эти должны быть чистенькими, без каких-либо следов масла (минерального или животного происхождения)

Сушил я деталь долго. Когда деталь высохла, она имела вид ржавой железяки омерзительного рыжего цвета. А я ее снова в раствор. И снова сушил. Когда высохла, опять этот омерзительный рыжий цвет. Потом я ее кипятил в дистиллированной (именно дистиллированной и никакой другой) воде. Воду надо подкислить азотной кислотой (1 г/л). В водопроводной воде нельзя кипятить – деталь в такой воде напрочь отказывается чернеть. Вы только зря время потеряете.

И еще очень важная информация: кипятить ржавую деталь надо в обязательном порядке. Тогда рыжая ржавчина чернеет, становится рыхлой и легко отделяется от поверхности, когда ее сдираешь щеткой. Но кое-кто из воронильщиков где-то на форумах писал, что кипятить не обязательно, что можно пробовать сдирать эту рыжую ржавчину без кипячения. Я попробовал. Получилась откровенная лажа: рыжий рыхлый слой отделялся с трудом. Этот слой скорее размазывался по поверхности детали, чем отделялся. Вся деталь покрывалась размазанными рыжими полосами, под которыми не было возможности разглядеть основное плотное покрытие. Не было никакой возможности проконтролировать качество основного покрытия на данном этапе работы. Работа по очистке шла медленнее, чем обычно, когда деталь обрабатывалась после кипячения. Мне эта возня очень не понравилось. Кому такое нравится, пусть себе делает, я так делать не буду и другим не стану рекомендовать ничего подобного.

Итак, все-таки кипятим. Кипятим минут тридцать. В результате кипячения деталь становится черной. А после я деталь сушил, и когда деталь высохла, я ее обчищал стальной щеточкой (кстати, обезжиренной в спирте). Это круглая стальная щеточка заводского изготовления. Она вставляется в электрический инструмент, называемый «дреммель» (это что-то вроде маленькой электрической дрели, правда это не совсем дрель).

Этот дреммель крутит щеточку, щеточка сдирает рыхлый черный поверхностный слой окисла. И под этим рыхлым слоем начинает проявляться изумительного качества покрытие. Оно настолько твердое, что его не может содрать щетка из мягкой стали. Это потрясающее зрелище! Ты смотришь на это и сердцем чувствуешь, что перед тобой высочайшее качество, которому нет равных среди прочих оксидных покрытий. Это надо видеть своими глазами! Цвет серовато-черный, блестящий, напоминающий шлифованную поверхность графита. Рядом жужжит пылесос и засасывает черную пыль, которая образуется в большом количестве, когда обдираешь рыхлый черный поверхностный слой. Когда деталь очищена, мы ее снова в раствор спирта и «ржавого лака». И снова сушить. А когда высохнет, опять в раствор. И опять сушить. И после высыхания по второму разу опять засовываем в кипящую воду (дистиллированную). Покипятили, высушили и обдираем рыхлый черный слой. Так мы должны делать от четырех до шести циклов. В каждом цикле – два окунания (ну и два высушивания соответственно). От четырех до шести раз мы делаем двойное погружение в раствор «ржавого лака». И получается, что если считать количество погружений по отдельности, то выходит так, что мы окунаем в рабочий раствор деталь от восьми до двенадцати раз. При этом количество кипячений (а, следовательно, и количество чисток стальной щеткой) будет от четырех до шести. После последней операции промываем деталь в проточной воде, снимаем перчатки и берем деталь голыми руками. Смотрим на нее, любуемся ею. А после, когда натешимся, протираем ветошью (воду надо бы удалить с поверхности детали) и в масло ее.

И еще: если вы упорно не желаете связываться со спиртом, если вы вознамерились работать только с водным раствором «ржавого лака», если вам хочется покрывать деталь именно при помощи кисти, а не окунанием, тогда прочитайте очень внимательно все нижеприведенное. Сейчас будет процитировано высказывание уважаемого мэтра воронения, настоящего знатока своего дела. Этот совет наш специалист дал какому-то неизвестному «Ване». Кто был этот «Ваня», мы, возможно, никогда не узнаем, история об этом умалчивает. Но не это главное. Главное, что мы узнаем, как именно надо работать кистью, чтобы получить отменного качества покрытие. Итак, внимаем сказанному.

-Это ты, Вань, спешишь, жирно мажешь, и получаются капли и подтеки. Я же стараюсь кисть вообще выжимать, и об газету маленько высушивать, а уже потом мазать. Просто чтобы сырая сталь была, тогда самый лучший вариант покрытия получается.

Боюсь, что этот человек прав. Я, когда только начинал пробовать крыть «ржавым лаком», то же жирно мазал. Покрытие у меня получилось. И сидит на детали до сих пор, не осыпалось (а прошло уже года два). Только вот поверхность получилась не блестящей, а вся в каких-то микроскопических точечках. При рассмотрении через часовую лупу (это десятикратное увеличение) это все напоминало лунную поверхность - все в малюсеньких кратерах. Они, эти маленькие кратеры, даже без какого-либо увеличения слегка портят внешний вид поверхности, и при внимательном рассмотрении понимаешь, что это далеко не идеальный вариант покрытия. Я решил, что такое происходит потому, что слишком много концентрированного раствора ложится на металл. И решил воспользоваться советом, который почерпнул где-то на форумах по воронению. Там предлагали в водный раствор «ржавого лака» добавить спирт и окунать в это зелье деталь. Именно окунать, а не мазать Я добавил спирт и окунул. А главное, сразу же убрал подтеки и капельки кисточкой. И получил отличный результат. Приблизительно я брал половину водного раствора «ржавого лака» и половину спирта. А вот бедно мазать полусухой кистью не пробовал. Уже нужды не было, меня вполне устраивал вариант со спиртом. А если кто-то из вас попробует, то напишите на наш сайт, пожалуйста, доложите о результате, очень прошу вас. Мне упорно мерещится, что оный товарищ таки действительно прав, и кисть следовало бы слегка высушивать об чистый листок бумаги перед тем, как мазать.

Заключительный этап обоих способов:

Отделка в нагретом масле
Окончательная отделка детали совершается в нагретом масле. Засовываем деталь в машинное масло. Я брал обычное индустриальное масло «И-40». Почему именно в нем? А оно под рукой оказалось. Нагреваем кастрюлю с маслом до 110 градусов по Цельсию. Температуру нагретого масла обязательно контролировать термометром. Масло нагревается очень быстро. Без контроля при помощи термометра можно легко перегреть масло. А сильно перегретое масло может быть неполезно для нашего покрытия.

У меня однажды случилось такое: после оксидирования в горячем щелочном растворе (химическое оксидирование промышленное) я засунул деталь в кастрюлю с маслом и начал греть. Температуру не контролировал. Думал, что это необязательно. Определить на глаз, как сильно нагрелось масло, невозможно. Масло грелось, грелось, потом вдруг начало дымить. Я явно перегрел масло в кастрюле. Я выключил газ, вынул деталь (это был затвор МР654К), дал остыть, протер ветошью, смотрю на деталь – и глазам своим не верю: цвет воронения изменился! Был черный-черный, а стал грязно-темно-коричневый. Отвратительный цвет, скажу я вам. Это такой у меня практический опыт был. Чтобы подобного у вас не было, контролируйте температуру горячего масла с помощью термометра.

Промасливание длится около десяти минут. А потом можно извлечь промасленные детали из горячего масла и дать им остыть. Я вообще оставляю на плите горячую кастрюлю с маслом, и не трогаю ее, пока все не остынет.

Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, из-за своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.

Последние, завершающие аккорды нашей эпопеи: протираем деталь ветошью и тащимся (а заодно и балдеем). Вот теперь все, это уже конец работе: деталь полностью готова!

Потайной прижимной винт

Простейший способ сделать своими руками потайной прижимной винт - это отпилить выпирающую часть и выпилить ножевкой паз для закручивания. Важно правильно правильно подобрать длину винта (чтобы не отпилить слишком мало или слишком много, в идеале винт должен быть с поверхностью магазина на одном уровне), для этого нужно прижать баллон до упора и сделать отметку, а потом по ней уже и отрезать. Можно доработать место среза нождачкой и заворонить.

Альтернатива: Зайдите в любой автомагазин и поищите болт или шпильку с подходящим диаметром и резьбой (10 мм диаметр, шаг 1 мм). Останется только отпилить два кусочка высотой 13 и 11 мм. С одной стороны сделать пропил ножовкой на 1-1,5мм (для отвертки), а с другой стороны высверлить небольшое углубление (для надежной фиксации баллона). Короткий винт для импортых 12-граммовых баллонов, длинный для отечественных 7-граммовых баллонов.

(Продолжение - следует)
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 22 авг 2013, 21:26

Инструкция по полной разборке

В принципе, ничего сложного полная разборка и сборка МР654 не представляет. Аналогично ПМ ( см.“Наставление по стрелковому делу”).

Некоторые нюансы, присущие только МР654 и, соответственно, не рассмотренные в “Наставлениях”, я хотел бы осветить.

Итак, приступим. Для полной разборки пистолета вам понадобиться отвертка с прямым шлицем и предмет, напоминающий шило или тонкую отвертку. Лучше всего воспользоваться штатной протиркой для ПМ,АПС или ПСМ - но она есть не у всех. Полная разборка ПМ осуществляется с применением инструмента, хоть всего для двух операций. Еще вам потребуются прочные плоскогубцы и изолента – это уже дополнение для разборки МР654. Неплохо также иметь под рукой нейтральное оружейное масло и протирочную ветошь.

1. Вынимаем магазин.

2. Оттягиваем спусковую скобу вниз и перекашиваем ее в сторону.



3. Отводим кожух-затвор в крайнее заднее положение, приподнимаем вверх, чтобы он вышел из направляющих на рамке, и удерживая затвор, снимаем его движением вперед.



4. Придерживая курок пальцем, плавно спускаем его с боевого взвода.

5. Вращательным движением снимаем со ствола возвратную пружину.



6. Плавно спускаем курок с боевого взвода.



7. Носиком протирки (шила или тонкой отвертки) поддеваем загнутый хвостовик пружины шептала и снимаем ее кончик с гребня затворной задержки.





8. Поворачиваем шептало вокруг его оси до совмещения лысок на цапфах шептала с пазами в рамке.

9. Вынимаем шептало и затворную задержку движением вверх.

10. С помощью отвертки откручиваем финт фиксации оболочки рукоятки и вынимаем его из углубления.





11. Движением назад снимаем оболочку рукоятки.

12. Сдвигаем вниз фиксатор боевой пружины и отделяем его от рамки.





13. Движением вниз вынимаем боевую двухперую пружину.

14. Поворачиваем курок вперед до совмещения лысок на его цапфах с отвертными пазами на рамке и отделяем его от рамки.

15. Вынимаем из рамки спусковую тягу с толкателем и движением вправо выводим ее ось из ответного отверстия спускового крючка.

16. Движением вперед вынимаем спусковой крючок.

17. Обматываем ствол в районе дульной части 3-4 витками изоляционной ленты.

18. Крепко беремся за рукоятку и зажимаем ствол через изоленту плоскогубцами.

19. Резким движением против часовой стрелки страгиваем ствол с резьбы. Движение должно быть резким и уверенным, чтобы сорвать кернение ствола. Неплохо смазать место соединения ствола с приливом рамки проникающей смазкой типа WD40 или смесью обычного керосина и индустриального масла. ( Именно на основе керосина с его "всепроникающей" особенностью практически все подобные средства и изготавливаются)

20. Придерживая втулку ствола, выкручиваем полностью ствол. Если в первые 2-3 года не снимать с пистолета ствол, сделать это потом будет проблематично.



21. После снятия втулки вынимаем пружину спусковой скобы с гнетком.

22. Вынимаем штифт спусковой скобы и снимаем спусковую скобу.

23. Берем затвор и проворачиваем предохранитель по часовой стрелке до тех пор, пока его зуб не окажется напротив ответного выреза в стенке затвора.

24. Движением влево извлекаем предохранитель.



25. Извлекаем ударник с тыльной части затвора. Внимание! Запомните положение ударника в его канале. Вырез должен находиться внизу справа, если смотреть на затвор со стороны курка.



Все детали - тщательно протереть промасленной ветошью. После чего - приступать к сборке , не забывая смазывать трущиеся пары жидким оружейным маслом.





1. Вставляем спусковую скобу в паз и закрепляем ее штифтом.

2. Вставляем пружину спусковой скобы в рамку гнетком вперед.

3. При помощи втулки ствола утапливаем пружину спусковой скобы (это удобно сделать, уперев втулку верхней частью об край стола). Пружина там достаточно упругая, поэтому придется немного помучиться.

4. Удерживая втулкой ствола пружину, вкручиваем на место ствол.

5. Оттягиваем вниз спусковую скобу и вставляем в пазы спусковой крючок.

6. Возвращаем скобу на место.

7. В проушину спускового крючка вставляем спусковую тягу.





8. Возвращаем на место курок.

9. Устанавливаем боевую пружину и, прижав ее пальцем к рамке, надеваем ее фиксатор. Внимание: тонкое перо пружины должно подпирать толкатель спусковой тяги, широкое – войти в ответное углубление снизу курка.

10. Устанавливаем на рамку оболочку рукоятки и закручиваем фиксирующий ее винт. Докрутив винт до упора, поверните его на полоборота против часовой стрелки. Шлиц винта должен располагаться либо вертикально, либо горизонтально, так как в этом случае винт будет зафиксирован от произвольного раскручивания подпружиненным зубом, входящим в один из четырех продольных пазов на головке винта. Если винт закрутить до упора и не отпустить, то широкое перья боевой пружины будут испытывать повышенные нагрузки на излом и боевая пружина достаточно быстро выйдет из строя.

11. Устанавливаем затворную задержку, совместив отверстие в ней с отверстием в левой стороне рамки.

12. Вставляем в эти отверстия шептало (носиком к курку), совмещаем лыску на противоположном конце оси шептала с ответным пазом на рамке и утапливаем этот конец внутрь рамки.

13. Носиком протирки одеваем загнутый хвост пружины шептала на верхнюю часть затворной задержки.

14. Вставляем в затвор ударник.

15. Вставляем в затвор предохранитель и, поворачивая его против часовой стрелки, фиксируем его в положении “огонь”.

16. Надеваем на ствол возвратную пружину узким концом к “патроннику”.

17. Возвращаем на место затвор. Внимание: на некоторых пистолетах для этого надо оттянуть вниз спусковую скобу.

Проверьте работоспособность ударно-спускового механизма и предохранителя.
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 22 авг 2013, 22:20



Инструкция по разборке магазина

Магазин МР654 объединяет в себе боеприпасы (стальные шарики ВВ) и “метательный заряд” в виде 7-ми или 12-ти граммового баллончика с углекислым газом (СО2).

Перечислять недостатки газобалонной пневматики смысла нет – они оговорены в постах выше. Для их исправления требуется время, желание и наличие некоторых навыков как обращения с оружием и его ремонта, так и умения работать с железом - хотя бы минимально.

Уплотнительные элементы.

Часть из них сделана из резины весьма среднего качества. Другая часть выполнена из ПВХ-пластиката, которому до совершенства еще дальше, чем резине. Именно из-за качества даже после небольшого настрела (свыше 1000 выстрелов) магазин начинает стравливать газ. Иногда газ выходит сразу из магазина нового пистолета. Конечно, в утечках газа не всегда виновны уплотнители, но на новом пистолете в 99% утечек на их совести.

И опять же в 9 случаях из 10 устранить утечку газа можно простой заменой уплотнителей. Десятым случаем станет замена седла клапана или самого клапана, для чего последние необходимо приобрести отдельно. А полный комплект прокладок для магазина предусмотрительно уложен производителем в коробку вместе с новым пистолетом.

Для разборки магазина вам потребуются два инструмента:

1. Ключ-крест из комплекта поставки;
2. Мощная силовая отвертка с прямым (минимум 10 мм) и узким (не более 1 мм) жалом.

Итак приступим. Предварительно следует убедиться в наличии запасных уплотнителей и отсутствии в магазине шариков и баллона СО2.
Ч не зря выделил последнюю фразу красным - любители и "интернет-эксперты", разбирающие неразряженное оружие ( не суть - пневматику ли, травматику, боевое - еще не перевелись. Ладно - сами калеками останутся - но вокруг могут быть люди. И даже с пневматикой - шутки недопустимы)

1. Выкручиваем и вынимаем поджимной винт.
2. Открутить винт кольца поджимного винта и отделить от последнего винт кольца и само кольцо.
3. Вставить ключ-крест отверткой с прорезью в центре в ответные пазы на седле клапана и выкрутить его против часовой стрелки. Выкручивать седло стоит аккуратно, так как на него изнутри давит через клапан его пружина.
4. Извлечь из камеры клапан, пружину клапана, металлическое кольцо и кольцо-уплотнитель.



5. Вставить силовую отвертку в ответный паз на надбаллонном винте. Резко стронуть винт против часовой стрелки.



6. Придерживая верхнюю часть магазина, выкрутить надбаллонный винт до тех пор, пока верхняя часть магазина не отделится от него. Извлечь винт полностью из нижней части магазина можно лишь сняв уплотнительное кольцо с него.

7. Извлечь тонким концом отвертки из комплекта надбаллонную прокладку-шайбу из полости надбаллонного винта. Постарайтесь не повредить иглу.

8. Из отверстия под надбаллонный винт извлечь круглую сеточку. Сеточка не допускает проникновения в клапанный узел фрагментов колпачка баллона и твердых включений, которые могут встречаться в газе.



9. Извлечь из верхней части магазина подаватель.

10. Извлечь из нижней части магазина пружину подавателя.



Магазин полностью разобран.



Уплотнитель седла клапана завальцован и простой замене почти не подлежит (необходимо развальцовывать трубку под шток). Теперь необходимо как следует вычистить его и сменить уплотнители. Сборка производится в обратном порядке:

1. Вставить в нижнюю часть магазина пружину подавателя.

2. Вставить в верхнюю часть магазина подаватель.

3. Вставить в нижнюю часть магазина надбаллонный винт и наживить на него новое уплотнительное кольцо.

4. Вставить в отверстие под надбаллонный винт в верхней части магазина защитную сеточку.

5. Соединить верхнюю и нижнюю части магазина и аккуратно закрутить надбаллонный винт. При закручивании уплотнительное кольцо должно полностью войти в ответное расширение в верхней части магазина. Оно не должно быть зажато между верхней и нижней частями.

6. Уложить на дно клапанного узла новую прокладку из ПВХ.

7. На прокладку аккуратно уложить металлическую шайбу.

8. Наживить на клапан пружину и вставить клапан пружиной вперед в камеру.

9. Сменить на седле клапана резиновое кольцо-уплотнитель.

10. Наживить седло клапана на шток клапана и, сжав пружину клапана, аккуратно закрутить седло. При закручивании седла прокладка-уплотнитель должна войти в ответное расширение в верхней части магазина.

11. Наживить кольцо на поджимной винт и зафиксировать кольцо винтом кольца.

12. Вкрутить поджимной винт в ответную резьбу в нижней части магазина, предварительно смазав резьбовое соединение жидким оружейным маслом.

Закручивать седло клапана и надбаллонный винт следует полностью до упора.

Если вы используете отечественные 7-ми граммовые баллоны, то раньше всех “умирает” уплотнительное кольцо внутри переходника, замена которого никаких трудностей не вызывает. Чтобы продлить срок службы этой прокладки, следует примерно на каждый 5-ый отечественный баллон смазывать уплотнитель силиконовой смазкой. Если силиконовой смазки под рукой нет, можно использовать жидкое оружейное масло. Правда, смазывать им уплотнитель придется чаще.

Для продления жизни остальных уплотнителей на носик каждого баллона необходимо наносить каплю жидкого оружейного масла. Кроме того - я обычно, после заполнения "магазина" шариками тоже смазываю их маслом. По опыту: это предотвращает не только сдвоенные выстрелы, но и обеспечивает дополнительное уплотнение углекислоты по магазину ( см. выше). Пусть прозвучит для некоторых любителей "импортных прибамбасов" кощунственно, но в холодное время года отлично подходит обычное оружейное масло, а в теплое ( при среднесуточной температуре в районе +20 по Цельсию) - авто-трансмиссионное нейтральное.


Чистка, уход за оружием
(Приношу свой пардон нашим старичкам-форумчанам, но этот раздел я полагаю необходимым привести для тех гостей, которые с оружием имели и имеют дело не так часто, как мы)

Если оружие влажное, ( дождь, морось, принесено с мороза в тепло и по иным причинам) - на нем скопился водяной конденсат, то протрите его насухо тканью. Затем производите визуальный осмотр: проверьте нет ли ржавчины, сколов, трещин. Для очистки оружие разбирать нет необходимости, весь этот комплекс мер можно провести и на собранном экземпляре. Нам понадобятся: шомпол, куски чистой ткани, ветошь, и смазка. Считается что смазку следует приобретать специальную, для пневматики. Лично я в этом никакой особой необходимости не видел и не вижу - разве что "поддержи производителя!"
Всегда обхожусь штатными привычными средствами и материалами для огнестрельного оружия.
Весь процесс чистки оружия должен быть представлен в инструкции к оружию. Мы лишь общими словами опишем принцип чистки пневматического оружия.

Начинаем чистку всегда со ствола. Нарезные стволы более прихотливы, нежели гладкие, т.к. на них остаются свинцовые частицы ( т.н. освинцовывание). Производим чистку ствола сначала шомполом, а затем ветошью насухо. Ветошь следует менять раза 2-3, чтобы добиться рабочей чистоты. Затем наносим чуть-чуть смазки на ствол.

Затем протираем все остальные узлы механизма. Смазка УСМ производится через 1500-2000 выстрелов. Тут тоже нельзя наносить много смазки, т.к. это будет только скапливать грязь. И еще, если на оружии есть деревянные детали, или детали выполненные из пластика, о котором нельзя с уверенностью сказать, что это МБП, то надо предотвратить попадание смазки на них.
Либо - сразу же удалить смазку, даже нейтральную.

На стрельбах, в разговорах я часто сталкиваюсь с тем, что повальное большинство "стрелков" из пневматики просто не представляют себе как правильно почистить ствол . Давайте посмотрим, как это делать более-менее правильно с наименьшими затратами сил.

Ствол пневматики, особенно высокоскоростной, ( длинноствольные пневматические винтовки сравнительно высокой мощности, с нарезным стволом под свинцовую пулю) достаточно быстро освинцовывается, покрывается чешуйками свинца от пуль. Данный слой может до определенного этапа вообще не влиять на кучность, но в какой-то момент кучность катастрофически теряется и ствол нуждается в чистке. Либо начинают появляться совершенно непредсказуемые отрывы от общей группы. Настрел, после которого ствол нуждается в чистке, бывает от 70-100 до нескольких тысяч выстрелов. Зависит это от общего настрела ствола, его качества, чистоты и качества пуль, начальной скорости вылета. Не стоит забывать, что абсолютное большинство винтовочных пневматических стволов имеет чоковое сужение, даже ижевские стволы. В большинстве случаев, основная освинцовка приходится как раз на чоковое сужение.

Большинство пользуются набором для чистки, продающемся практически в любом ружейном магазине. Набор включает в себя трехколенный шомпол в пластиковой оплетке, латунный ерш, капроновый ерш и бархотку. Данный набор хорош для выездных стрельб, но для домашней "вдумчивой" чистки, лучше всего приобрести неразборный метровый шомпол в пластиковой оплетке. Он удобен тем, что не имеет стыков и не развинчивается.

Некоторые пользователи пользуются прилагаемыми к отечественным винтовкам стальным шомполам, идущим в комплекте.

Чистка ствола большинством владельцев заключается в прогоне капронового ершика несколько раз по стволу, в лучшем случае с каким-либо маслом. Это не чистка. Чтобы понять, что вы делаете, потрите карандашом по поверхности стола, потом возьмите ершик и попробуйте этот графитовый след отчистить с маслом. Можете тереть долго. Теперь возьмите кусочек ваты и протрите сверху. Посмотрите на черноту на вате и вы поймете, что остается в стволе после такой чистки. Тоже самое происходит и со свинцом в стволе.
Возьмите латунный ерш, навинтите на шомпол и обильно побрызгайте маслом "Баллистол". Почему именно это масло. Оно неплохо отслаивает освинцовку от ствола, доступно для среднего пользователя по цене и широко распространено. Есть, конечно, более дорогие "импортные чудо-средства", но не всегда они нам нужны. Баллистола вполне достаточно. Свинец он снимает прекрасно.
Лично я, по старой приаычке, которая, как известно - вторая натура, - пользуюсь немного иным составом, собственного приготовления, ( как для пневматики, так и для огнестрельного оружия) - но приготовление его требует некоторого навыка; не по всем "канонам" он проходит, потому заострять внимание на нем я не стану. Будет любопытно - спросите.
Пройдитесь ершом по стволу несколько раз. Ерш снимает освинцовку. Стволу он не повредит (если ваш ствол с латунным лейнером, то вам пользоваться эти ершом не нужно).

Подождите пару минут и теперь навинтите вишер. Возьмите кусочек Х/Б и намотайте на вишер так, чтобы вишер туго входил в ствол. Несколько раз пройдитесь по стволу. Замените х/б и подождите еще пару минут. Затем повторите очистку до тех пор, пока материал не будет выходить практически чистым.
Чистить лучше всего со стороны казенника, но если это затруднительно в силу конструктивных особенностей винтовки, не бойтесь чистить с дульного среза. Правильный шомпол в оплетке вреда срезу не нанесет.

После чистки, несколько выстрелов выстрелите просто так, не по цели. Это так называемый "прожиг ствола". Так же поступайте, если в процессе стрельбы вы захотели сменить пули одной марки на другие. Состав свинца у разных пуль различен и первая пуля по своему освинцует ствол. Поэтому зачастую, первая пуля нового типа дает отрыв.

Некоторые промывают пули уайт-спиритом, некоторые - простой горячей водой. Но просущка после таких операций - обязательна, иначе окисл свинца ( белый налет) будет у вас в стволе.
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 22 авг 2013, 22:48

Боекомплект для МР-654к
( Или - чем и как заряжать)

Баллоны СО 2

Место производства баллона с СО2 - Россия, Испания, Германия, США - не играет особой роли. Разве, что баллончики Cooperhead (by Crosman) - сделанные в Венгрии - находятся по ту сторону добра и зла: они пачкают клапана каким-то белым порошком и выдают очень низкую мощность. Отличить их очень просто - белый баллон с логотипом Crosman и надписями вдоль - мелкими полустертыми (обычно) буковками. Баллоны вообще без надписи с желтоватым покрытием - это немецкий Umarex - общепризнанный лидер по качеству и мощности. баллоны с крупными поперечными надписями GAMO или Crosman - Airguns - Тоже вполне приличные.

Кстати отечественные баллоны пр-ва "Позис" - г. Зеленодольск хотя выдают довольно грязный газ и бывает плюются свинцовыми стружками - обеспечивают неплохую мощность. А то, что они частенько бывают полупустыми или вообще пустыми - искупается их низкой стоимостью. Цена выстрела ими как минимум в четыре раза ниже чем баллоном импортным.

Шарики.
Для стрельбы из этого пистолета я рекомендую использовать свинцовые шарики GAMO Round или хорошо калиброванную дробь 00 с низким содержанием сурьмы. Хороших результатов в целевой стрельбе стальными шариками добиться невозможно.

Однако, с моей колокольни, у ВВшек есть только одно достоинство - ими можно разбить бутылку, просандалить лобовое стекло автомобиля или еще кой-чего из подобной оперы - а свинцом почти никогда - плющится в лепешку. Зато - не дают рикошета.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ

Основным федеральным законом регулирующим правоотношения, возникающие при обороте гражданского оружия является ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ.

На основании статьи №3 пункта 2 каждый обладатель МР-654К является владельцем гражданского спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 3 Дж.

И официально ниже 7,5 Дж.
Статья 13.
...пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5мм включительно регистрации не подлежит, и граждане РФ имеют право приобретать его без получения лицензии.

Заметим, что не все сотрудники правоохранительных органов это помнят. Примите добрый совет. Если Вы выходите из дому с пистолетом, ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой документ удостоверяющий вашу личность и паспорт на МР-654К.
В паспорт своего пистолета я сразу вклеил листик на котором отпечатал на лазернике текст следующего содержания:

На основании Закона Российской Федерации "Об оружии", принятого Государственной Думой 13.11.96г., изменений и дополнений к этому закону, пистолет пневматический газобаллонный МР-654К, сертификат РОСС RU.МЖ03.В00066 калибра 4,5мм, дульной энергией менее 7,5 Дж, в соответствии со Статьей 13 Закона "Об оружии": "регистрации не подлежит, и граждане Российской Федерации имеют право приобретения, хранения и ношения его без получения лицензии".

Что еще необходимо знать владельцу МР-654К.

Ст.6. п.3.
На территории РФ запрещается: установка на гражданском... оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты... Ну, кроме ЛЦУ никаких прицелов на 654-й не поставишь, а вот о глушителях придется забыть.

И еще пару статей в тему:

Статья 6, пункт 4:
... запрещается: пересылка оружия;
То есть - не отсылайте МР по почте.

Статья 6, пункт 5:
...запрещается: ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий;

Статья 22:
Хранение гражданского ... оружия: гражданское ... оружие хранится в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Это касается и МР-654К. Не стоит хранить его на книжной полке. Правда это и не означает, что Вам необходим сейф.



И несколько практичных советов. Типичная ситуация. Вас останавливают сотрудники правоохранительных органов, все равно по какой причине: патруль ВОХРА задерживает вас по подозрению в ограблении киоска, ОМОН проверяет паспортный режим, сержант ДПС предлагает Вам дать свидетельские показания по ДТП и т.п. При ПЕРВОМ же обращении к Вам сотрудника правоохранительных органов НЕМЕДЛЕННО сделайте устное заявление о том, что имеете при себе оружие. Оно может иметь следующий вид:
"Делаю заявление, при себе имею пневматический пистолет МР-654К, он находится в левом кармане куртки, разрешите предъявить документы".
Разумеется ВАШИ документы, и паспорт на МР, которые Вы должны иметь при себе. Делая заявление, постарайтесь, чтобы Ваши руки были открыты и хорошо видны сотруднику. Сначала предъявляйте документы, затем спросите разрешение предъявить оружие; лучшим вариантом будет, если Вы заранее позаботитесь, чтобы магазин был разряжен или лежал в другом кармане, иначе могут отнять ствол по протоколу и записать административное правонарушение. Все эти советы особенно касаются вас, если вам прямо был задан традиционный при задержании вопрос: "имеете ли Вы при себе оружие?" (ну а тут то как раз и можно заявить ).

Даже если вы знаете все приемы скрытого ношения оружия, орбучены им, обладаете искусством "внутренней улыбки", умеете контролировать свои эмоции и у Вас никогда не дрожат пальцы рук. Но все же, не искушайте судьбу.

Кроме того, в случае авиаперелеты вы должны знать, что согласно правилам авиаперевозок

II.Предметы и вещества, запрещенные к перевозке пассажирами и членами экипажей в пассажирском салоне, но разрешены к перевозке в багаже


1. Огнестрельное оружие (в том числе боевое, охотничье, спортивное), пневматическое, газовое оружие, пистолеты и револьверы, предназначенные для отстрела патронов, снаряженных резиновыми и аналогичными по свойствам пулями, холодное оружие всех видов, а также учебное, выхолощенное, музейное, сувенирное, коллекционное и бутафорское оружие при наличии у физического или юридического лица соответствующих документов на право хранения, ношения и перевозки, ружья и пистолеты для подводной охоты.

Перевозка оружия регламентируется инструкцией, утвержденной центральным органом исполнительной власти в отрасли транспорта.


Для владельцев использующих 654-й в качестве оружия самообороны самым любопытным правовым вопросом является описанный статьей 24. (бывшей 26) "Применение оружия...".

МР-654К не относится к гражданскому оружию самообороны, а относится к гражданскому спортивному.
Так же как и холодное клинковое (наприм. охотничий нож), которое теперь тоже не регистрируется.
О пневматике закон безмолвствует, а вот о холодном оружие говорит однозначно:
ношение гражданами в целях самообороны ... холодного оружия ... запрещено
(Статья 6 п.6.). Ну ладно, ношение, а применение? И сколько еще таких вопросов? Много! А вообще ситуация с оборотом пневматики напоминает мне ситуацию с газовым огнестрельным оружием лет 5 назад. Закон вроде есть, а процессуально-правовой базы нет. .

И еще в догонку - НИКОГДА махайте пистолетом если поблизости находятся сотрудники милиции - рискуете стать грушей для маслят, совсем не игрушечных...

Вывод:

Носить с собой ствол можно, желательно в разряженном состоянии. Обязательно при себе иметь паспорт и документы на пистолет. На вопрос серых "имеете ли Вы при себе оружие?" лучше (а там смотрите сами...) сознаться, дабы не искушать судьбу.
Если будут вдруг интересоваться "зачем?" то можно ответить - иду в лес (на пустырь) по банкам стрелять (тут все не совсем просто в связи с законом по которому стрелять разрешается только в специально отведенных местах, а что это такое нигде не написано).

Изъять могут в том случае если пистолет транспортируется в заряженном состоянии или же отсутствуют документы на него (следите, чтобы был составлен протокол, а то встречаются любители заиметь себе красивую игрушку)

Законодательно разрешено использование пневматического оружия с дульной энергией 7.5 Дж. включительно без оформления разрешения. После апгрейда 654, его дульная энергия составляет в лучшем случае 5-6 Дж. И то - это можно выяснить только с помощью экспертизы.
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение EvMitkov » 22 авг 2013, 23:22

Самооборона

Раздел о самообороне с помощью оружия было бы логичнее разместить в "Гражданском оружии. Оружии для гражданина" у нас на форуме, но коль разговор идет о 654-м, то и о самообороне с его помощью можно поговорить и тут.

Пневматическое оружие далеко не лучший вариант для самообороны. Как впрочем - и любое оружие в руках неподготовленного пользователя, ранее не имевшего навыков ( серьезных армейских или специальных) работы с оружием.
654к не исключение - 4.5-мм шарики имеют слабое останавливающее действие и пробивную силу, не в пример своему 9-мм табельному или служебному "старшему брату".

Но при большом желании или крайней на то необходимости - все же его можно использовать для этих целей - причем как и по прямому назначению (шарики), так и в качестве "кастета", еще кого-то может напугать вид ПМ-а (таких совсем немного - в наше время 654к не такая уж и редкая штука, а уж если и без внешнего тюнинга (потайной прижимной винт, рассверленный ствол...), то процент напуганных будет еще меньше).
Хотя ... тут уж зависит от того, КТО и КАК будет "пугать". Но для эффективного "давления на психику" опять же нужны - НАВЫКИ: умение себя держать в стрессовой боевой ситуации, видеть и чуять противника... да много чего нужно, что в большинстве случаев отсутствует у шклявого унисексового горожанина или "симпатишной барышни" с тремером в руках и в голосе...
Да и то, что серьезный ствол может оказаться в руках подростка или ... ( ну, вы понимаете) - для оппонента сегда спорен.

Повреждения от пульки сильно варьируются - они могут причинить как легкую боль (речь идет о варианте без тюнинга) при выстреле в тело летом, так и более серьезную - синяки разной степени тяжести, могут войти под кожу и т.д. скорее всего это только разозлят нападающего, а зимой едва ли кто-то что-нибудь почувствует через толстую куртку. Можно стрелять в лицо (может пробить щеки, если повезет можно выбить парочку зубов), глаза, в пространство между носом и верхней губо, по болевым точкам морды - эффективно даже зимой.

Но для этого нужно хотя бы сносно владеть навыками быстрой стрельбы и тут возможны тяжкие телесные или летальный исход вплоть до зажмуривания.

Тогда проблемы с законом будут гарантированно обеспечены (если найдут конечно. Шарик газобаллонника практически не поддается баллистико-криминалистической экспертизе, даже при нарезном стволе ).
При использовании в качестве кастета так же существует риск проломить голову нападающему и, опять же, заиметь проблемы с законом. К тому же эффективность сильно падает если противников больше 1. Совсем гнилой вариант - если у оппонента тоже окажется ствол, к тому же классом повыше - газ, травмат, боевой огнестрел.

В общем, пневматика как оружие самообороны - вещь сомнительная и эффективность у нее варьируется в зависимости от вашей удачи (или неудачи...) и многих других факторов, но нельзя сказать, что 654к совсем уж не подходит для защиты - в крайних случаях использовать его можно, к тому же владелец не должен забывать про быстрые (я надеюсь :mrgreen: ) ноги. Конечно, лучший вариант - не попадать в такие замесы, но... - с кем не бывает, как говорится...

Дополнение:

Определение мощности


Измерить мощность оружия можно и не применяя специальные приборы - вот список тестовых заданий, которые которые помогут узнать примерную скорость полета пули:

70 м\с - пробивает стальным шариком 50 листов газетной бумаги.

90 м\с - пробивает стальным шариком 75 листов газетной бумаги.

100-120 м\с - пробивает стальным шариком 100 листов газетной бумаги. Пробивает пивную бутылку с одной стороны.

120-130 м\с - Разбивает бутылку из под шампанского, иногда пробивает (с двух-трех метров) трехслойную фанеру. В сырое мясо входит на 3-4 см.

140-150 м\с - Пробивает до 200 листов бумаги. С пяти метров пробивает пустую пластиковую бутылку из под пепси или кока-колы и шарик остается внутри. Трехслойная фанера пробивается со свистом с 10 метров. В недосушенную сосновую доску с пяти метров шарик утапливается на 1-2 мм, плюс размеры самого шарика. Во всех стандартных бутылках (кроме "шампанского") аккуратное входное отверстие и рваное выходное. В мясо входит на 5-6 см.

170-180 м\с - Пробивает до 250 листов бумаги. Мягкий свинцовый шарик (с идеальным стволом) разбивает пивную бутылку на кучу мелких осколков и пробивает 3-х слойную фанеру. Стальной, с десяти метров, делает аккуратную дырочку в 4-х слойной фанере и входит в непросушенную сосновую доску на 8-9 мм с учетом размеров самого шарика. Стальной лист, толщиной 7-8 мм, пробивается навылет. Выстрел под колено обездвиживает человека на час-два.

220 м\с - Пробивает до 300 листов бумаги. Звук выстрела меняет тон, он становится выше, как бы "суше" и резче, как удар хлыста.

300 м\с - Пробивает до 500 листов бумаги. Пробивает трехсантиметровую доску с расстояния до 10 метров.

Не путайть газетную бумагу и листы книги!
Все эти данные очень приблизительны. Тесты проводились стрельбой стальным шариком из разного вида оружия, скорость определялась (средняя) ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ Хронографа.


В заключении подведу коротенький итог... В общем, 654 к - отличный ствол, впечатления от которого конечно могут попортить чрезмерные, несбыточные ожидания от него. Если вы хотите купить себе пневматический пистолет, похожий на отечественный настоящий ( с вами самими определенными целями :mrgreen: ) то, как владелец, рекомендую для покупки мп 654к,



PS

Уникальной возможностью МР-654К, о которой не пишут на сайтах, является то, что можно использовать пули ВСЕХ типов и видов калибра .177 (в особенности винтовочных)! Как это сделать?
- Разобрать пистолет, оттянув спусковую скобу и оттянув на себя затвор, поднять его вверх.
- Вытащить магазин.
- Засунуть пулю в "патронник" (начало ствола, где нет нарезки).
- Убедиться, что в магазине есть баллон, но нет пуль, засунуть его обратно.
- Собрать пистолет обратно.

В принципе, при определенном навыке можно пистолет не разбирать, а после извлечения магазина, поставить кожух-затвор на задержку. Затем пинцетом или у кого получается - пальцами ( у меня - получается) ввести пулю в канал ствола. Затем - дослать затвор и вставить магазин.

Долго, но эффективно. Таким образом можно стрелять пулей Gamo Magnum, светошумовой или чем-нибудь еще. Проверено.
С Дона - выдачи нет!
Аватара пользователя
EvMitkov
 
Сообщения: 13919
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 02:53
Откуда: Россия, заМКАДье; Ростовская область.

Re: ПРАКТИКУМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРОТКОСТВОЛА

Сообщение Dvu.ru-shnik » 23 авг 2013, 00:06

При движеении автомобиля и стрельбе по догоняющему автомобилю сила удара пули о лобовое стекло увеличивается в разы.
Мы не глядим в замочные скважины,
мы смотрим в прорези прицелов.
Аватара пользователя
Dvu.ru-shnik
 
Сообщения: 6951
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 17:46

След.

Вернуться в Пистолеты и револьверы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1